В связи с поступившими просьбами решил написать подробное руководство по работе с Lightroom.
Сегодня будет рассматривать возможности закладки Libary, создание каталогов, импортирования фотографий, их сортировка, отбор и вообще все, что нужно для удобной работы с большими архивами фотографий.
Лайтрум состоит из нескольких полей, которые меняют свои функции в зависимости от выбранной закладки Library, Develop, Slideshow, Print, Web
Для начала работы, нам надо импортировать в Лайтрум наши фотографии. Лайтрум в этом плане предлагает нам очень удобную возможность создания каталога с ними.
Создадим новый каталог, в который и будем импортировать наши фотографии. Нажмем "File - New Catalog" (в каталоге хранятся превью всех импортированных изображений, а так же информация о том каким изменениям они подвергались). В открывшимся диалоговом окне мы должны задать название нашего каталога и место, где он будет храниться на вашем компьютере. После того, как все необходимые параметры будут заданы жмем "Сохранить"
Так же в меню File есть следующие функции относящиеся к каталогу "Open Catalog", что позволяет открыть нам ранее созданный каталог. "Open Recent" открыть один из каталогов, к которым недавно было обращение 
После создания нового каталога, перейдем к импортированию фотографий в Lightroom, это можно сделать несколькими способами.
1. Используя File - Import Photos From Disk, где мы можем выбрать фотографии с жесткого диска нашего компьютера
2. File - Improt Photos From Device, где мы можем импортировать фотографии с подключенного к компьютеру устройства
3. File - Import From Catalog, что позволяет нам импортировать фотографии в наш новый каталог из ранее созданного
4. File - Import From Elements, что позволяет нам импортировать фотографии из каталога Photoshop Elements или Photoshop Album
5. File - Auto Import, тут мы можем задать просматриваемые папки Лайтрумом, место, куда они будут импортироваться, имя файла, которое им будет присваивать Лайтрум, и информацию о файле, которую будет прописывать Лайтрум.
6. Кнопку Import на левой панели. Эта кнопка по сути совмещает в себе способ 1 и 2, в случае если к вашему компьютеру подключенно дополнительное устройство (картридер, фотоаппарат и т.д.) Или же просто предложит выбрать фотографии из любой локации на жестком диске.
7. Есть еще один способ, мы можем выбрать папку с фотографиями, или отдельные фотографии, которые хотим импортировать в лайтрум, и просто перетащить их в среднее окно
После выбора способа импортирование и использования его в лайтруме появится меню импортирования
Рассмотрим его подробнее) Нам предложены опять же разные способы импортирования
В меню File Handling содержатся следующие функции
1. Import photos at their current location - что позволяет импортировать нам фотографии из указанной локации без копирования их.
2. Copy photos to a new location and import - копирования фотографий в новую указанную нами локацию с сохранением их в имеющимся месте. В этом меню есть несколько подменю, которые появляются при его выборе
2.1 Copy to: - где мы задаем место, куда будут копироваться фотографии
2.2 Organize - что позволяет нам выбрать способы организации новой папки с фотографиями, как то скопировать как оригинальные папки (by originals folders), в одну папку (into one folder), по дате с выбором разных форматов ее представления
3. Move photos to a new location and import - перенос фотографий в указанную нами папку с удалением их из имеющийся. Пункты 3.1 и 3.2 аналогичны предыдущим
4. Copy photos as Digital Negative (DNG) and import - копирования фотографий в виде цифрового негатива (что это такое можно спросить у ya.ru) в указанную нами папку и импорт. пункты 4.1 и 4.2 аналогичны 2.1 и 2.2
Далее мы можем выбрать папки из которых мы будем импортировать фотографии. А так же снять или поставить метку Dont re-import suspected duplicates (не импортировать фотографии, которые уже содержатся в открытом каталоге)
Ниже можно указать место, куда все это будет Бэкапиться "Backup to"
В случае если у нас в меню импортирования выбран способ импортирования с копированием фотографий в новую папку, то мы можем присвоить файлам новые имена или выбрать их формат представления
В "Information to Apply" мы можем задать функции применяемые к нашим импортируемым фотографиям
1. Develop Settings - тут мы можем выбрать предустановку обработки, которая будет применена ко всем импортируемым нами файлам
2. Metadata - задать информацию, присваивымаю импортируемым файлам
3. Keywords - ну они и в Африке кейвордс)
4. Initial Previews - задать размер создаваемых превью.
В меню превью справа мы можем снять метку с некоторых фотографий, тогда они не будут импортированны. и Ползунком мы можем регулировать размер отображаемых превью
После завершения всех необходимых операций, мы можем нажать кнопку Import, после чего фотографии и будут импортированным в Lightroom
Процесс импортирования будет отображен в верхней части Лайтрума, после загрузки каждоый фотографии мы можем сразу же начинать работу с ней
Часть2. Отбор фотографий, расстановка меток и флагов
Процесс импортирования завершен, теперь нам предстоит выбрать лучшие фотографии, с которыми мы и продолжим работу в дальнейшем. Для начала разберемся со способами навигации в лайтруме.
Импортированные нами фотографии отображаются в среднем окне и нижнем
Размеры фотографий в верхнем окне можно менять с помощью ползунка Thumbnails, если он у вас не отображен, нажимаем на стрелку в правой части меню и включаем его
Размеры фотографий в нижнем окне можно изменять увеличением или уменьшением самого окна. Для этого достаточно потащить за линию над фотографиями
Так же в Лайтруме есть функции Grid View (сетка фотографий), Loupe View (по одной), Compare View (детальное сравнение 2ух фотографий), Survey View (сравнение нескольких фотограй)
Предлагаю детально остановится на 2ух последний функциях
1. Compare View как я уже говорил служит для сравнения двух фотографий. Рассмотрим как работает это функция. В нижнем менню выделим с помощью клавиши ctrl две фотографии, и нажмем Compare View, теперь обе фотографии откроются в главном окне, их можно увеличить спомощью на них кликом мышью. Так же можно выбрать степень увеличения с помощью ползунка Zoom. Замечу так же, что обе фотографии будут увеличены в одном и том же месте. Т.к. у нас включена функция Link Focus (изображения замка), если подобное представление нас не устраивает, то мы можем ее выключить щелкнув по ней, и выбрать зуммируемый участок на каждой фотографии отдельно 
Так же мы можем выделить несколько фотографий и осуществлять навигацию между ними с помощью кнопок Swap и Make select
2. Теперь рассмотрим функцию Survey View, она позволяет нам сравнить несколько фотографий. Для этого клавишей ctrl в нижнем меню выделим несколько фотографий и включим ее. Фотографии одновременно отобразатся в главном окне. Чтобы удалить одну из них, достаточно навести на нее мышь и нажать на появившийся крестик
Теперь посмотрим что содержится в левом меню
во 1. Это закладка navigator, благодаря которой осуществляется навигация по фотографии. Степень увеличения можно выбрать смопощью кнопок Fit (вписать в окно) Fill 1:1 1:2, а так же с помощью ползунка Zoom, который можно включить в нижней правой части монитора
2. Закладка Library позволяет осуществлять нам навигацию по разделам нашего каталога, All photographs - отобразить все фотографии каталога, Quick collection - отобразить все фотографии каталога добавленные в быструю коллекцию (сделать это можно спомощью клавиши B), Previous Import - отобразить фотографии из последнего импортирования
3. Закладка Find позволяет найти фотографию в каталоге по различным параметрам
4. В закладке Folders можно выбрать отображаемую фотографии из различных папок, которые импортированы в каталог
5. закладка Collection позволяет выбрать определенную коллекцию, созданную внутри каталога
6. Закладка Keyword Tags позволяет найти фотографии с определенным тэгом
7. закладка Metadata Browser позволяет отобразить фотографии по различным параметрам прописанным в EXIF фотографии.
Теперь перейдем к вопросу расстановки меток и флагов.
Лайтрум позволяет отмечать изображение несколькими различными способами: Установка Флага, Установка Черного Флага, Цветовые метки, Установка рейтинга фотографии
Теперь остановимся на каждом способе отдельно. Начнем пожалуй с самого интересного, установки черного флага (метка фотографии на удаление) Сделать это можно несколькими способами
1. нажать Photo - Set Flag - Rejected, и флаг будет установлен на выделенную фотографию или группу фотографий
2. Нажать Flag as Rejected в нижней части главного окна
3.или просто нажатием клавиши X
Удалить черный флаг можно теми же способами, или кнопкой U.
После растановки всех черных флагов, можно быстро и удобно удалить помеченые фотографии. Для этого нажмем Photo - Delete Rejected Photos
Далее нам будет предложено 2 способа удаления, delete from disk и remove, первый полностью удаляет фотографию с вашего жесткого диска, второй удаляет фотографию из базы лайтрума
Остальные флаги и метки используются для фильтрации изображений. Использую их редко, так что не буду вдаваться в подробности их раставления, к тому же они аналогичны черному.
Теперь перейдем к правому меню. Рассмотрим что в нем есть: Закладка Histogram, на которой отображается гистограмма выбранной фотографии, Закладка Quick Develop, внутри которой можно произвести быструю коррекцию снимка, данными вещами в закладке Labrary я не пользуюсь, так что опустим информацию о них)
Ниже находится закладка Keywording, которая позволяет вводить кейворд к каждой фотографии или группе выбранных фотографий
Ниже закладка Metadata, в которой мы можем вносить изменениея в информацию об изображении
Так же в рамках этого урока хочу рассказать о некоторых полезных горячих клавишах. Их список с описанием приведу ниже:
T - открытие и скрытие нижнего меню главного окна
U - удаление флага
I - вывод информации о выделенном изображении
P - установка белого флага
] - увеличение рейтинга выбранной фотографии
F - увеличение окна лайтрума на весь экран
G - режим Gild View
L - затемнение всего, кроме фотографии
Z - увеличение изображения
X - установка черного флага
E - режим Loup View
C - режим Compair View
V - обесцвечивание изображения
B - добавление/удаление изображения из быстрой коллекции
N - режим Survey View
1 2 3 4 5 - установка рейтинга фотографии
6 7 8 9 - установка цветовой метки.
На этом думаю пока все)
Текущей статьей начинается цикл, который посвящен программе Adobe Photoshop Lightroom. Этот раздел будет пополняться уроками параллельно техническим аспектам фотографии. В первой вводной статье я говорил, что обработка очень важна и даже посредственная фотография может преобразиться после соответствующей коррекции. Многие сейчас подумают, что под обработкой подразумевается долгое и нудное просиживание перед монитором в Photoshop. Вовсе нет. Достаточно всего 2-3 минуты, чтобы фотография “заиграла”, а при должной сноровке можно уложиться даже в одну минуту! Но для этого нужен соответствующий инструмент и Photoshop – не всегда лучшее решение. Давайте ненадолго прервемся и поговорим о форматах.
RAW vs JPEG
Jpeg – это стандартный формат, в котором сохраняются фотографии. В нем хранится абсолютное большинство изображений, которые мы встречаем повсеместно. Уверен, вы хорошо знакомы с этим форматом и большинство имеющихся фотографий сохранено в нем. Но есть другой формат, распространенный в среде фотографов. Речь идет о RAW. Он доступен не на и ни на одной камере не установлена съемка в RAW по умолчанию.
RAW (с англ. — сырой) представляет собой необработанную информацию, полученную с сенсора камеры и записанную прямо на флешку. При съемке в jpeg происходит обработка изображения внутри камеры, а также его сжатие. Это влечет потерю информации, которая на первый взгляд не видна, но критична при обработке.
На самом деле расширения.raw не существует и “сырой” формат представляет собой набор проприетарных форматов. У каждой компании свой формат RAW:
И еще куча вариантов у разных компаний. К примеру, только у одной Sony три варианта RAW! Формат RAW не рекомендуется открывать обычным просмотрщиком изображений. Точнее, открывать-то можно, но результат вас мягко говоря не обрадует, потому что никакой внутрикамерной обработки проведено не было. Поэтому для начала его нужно открыть конвертером с примененными настройками камеры, обработать и сохранить в привычном формате. Допустим, в том же jpeg.
“Зачем огород городить-то? Не легче сразу снимать в jpeg и получать хороший результат?” – спросите вы. Легче, но результат будет хуже. Дело в том, что RAW позволяет очень сильно изменять фотографию. При таких же сильных изменениях из jpeg потерялось бы очень много информации и получился бы ни для чего не пригодный результат. Из этого следует, что RAW прощает небольшие и даже средние ошибки, которые впоследствии можно будет исправить на этапе обработки. Это подходит начинающим фотографам и любителям. Если вы читаете эти строки, то, думаю, вы относитесь именно к этой категории фотографов или хотите им стать.
По выше названным причинам настоятельно рекомендую снимать в RAW. В jpeg оправданно снимать репортажи, которые нужно быстро куда-то переслать и/или которые не будут обрабатываться. Также в jpeg можно снимать профессионалам, которые отлично владеют камерой и у которых изначально получаются замечательные результаты. Еще jpeg может быть полезен людям, которым не критичен качественный результат, которые вообще не хотят тратить времени на постобработку или менять привычный уклад работы (потратить немного времени на изучение программы-конвертера и подумать над организацией хранения RAW файлов). Всем остальным добро пожаловать в мир RAW!
Lightroom – мощный графический процессор
Итак, мы остановились на том, что Photoshop – не лучшее решение для обработки фотографий. Здесь я немного слукавил. Безусловно, Photoshop – мощнейший инструмент, предоставляющий безмерное поле для творчества. И с этим никто не собирается спорить. Но задумайтесь: что будет, если новичка, ни разу не ездившего за рулем, начать обучать вождению на раллийной машине? Ничего хорошего — как минимум неудобство и страх. Опытный же водитель вполне управится с раллийной машиной, но сочтет неудобным ежедневно передвигаться на ней по городу. Так же и тут – для быстрой обработки большого количества фотографий служит Lightroom, а для сложной и тонкой доработки можно перейти в Photoshop.
Lightroom – это графический процессор, который обеспечивает полный цикл обработки фотографий. Он служит в качестве RAW-конвертера, позволяет быстро сортировать и обрабатывать изображения. Все основные инструменты для обработки лежат на поверхности (не скрыты глубоко в меню), что значительно ускоряет процесс. В Lightroom можно обработать одну фотографию и перенести ее настройки на другие. В итоге все снимки будут обработаны в одном стиле, что придаст вашей работе профессионализма. Без проблем можно сделать несколько вариантов обработки фотографии и также перенести все настройки на другие файлы. В итоге вы получите серию фотографий с несколькими вариантами обработки.
Ниже вы видите пары фотографий: одна “до” обработки, другая – “после”. Думаю, не стоит говорить, где фотография “до”, а где – “после”))
Такого результата можно достичь за одну минуту или даже быстрее при должной сноровке. Я думаю, разница в результате стоит потраченного времени.
Резюмируя, Lightroom нацелен на быструю и удобную обработку больших массивов фотографий и их каталогизацию. Даже если вы снимаете в jpeg, его возможности вас приятно порадуют. Некоторые читатели могут спросить: “А почему именно Lightroom? Почему не другой конвертер?” Существует огромное множество конвертеров и каталогизаторов, самые популярные из которых: Lightroom, Capture One, Aperture, RPP, Silkypix. Есть также мелкие конвертеры и проприетарные. Последние поставляются в качестве родного софта для фотоаппарата (например, у Nikon — Nikon Capture NX, у Canon – DPP). У них наилучшие профили для камер. Это значит, что, открыв RAW файл, вы увидите хорошую картинку, не прибегая к дополнительным настройкам. Но, как правило, их набор инструментов скуден, а средства каталогизации и подавно. Поэтому советую продолжить выбор из вышеперечисленных конвертеров от сторонних компаний.
Я выбрал Lightroom, потому что у него удобный интерфейс, привычные инструменты, продуманная каталогизация. А главное, Lightroom – родной брат Photoshop и принципы работы очень схожи. Lightroom принадлежит крупной компании Adobe, достаточно популярен и поэтому маловероятно, что в один прекрасный день его поддержка прекратится.
Вопрос выбора конвертера многогранен и даже в отдельной статье было бы сложно сравнить все эти программы. Мне это напоминает приверженность какому-либо бренду: Nikon или Canon, Intel или AMD, AMD или Nvidia. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Естественно, свои недостатки есть и у Lightroom. Но я с уверенностью могу сказать, что они не критичны и преодолеваемы.
Идеология Lightroom
Это касается не только Lightroom, но и других конвертеров и каталогизаторов. Основные идеи:
Исходники остаются нетронутыми
Фото направленность
Основные инструменты всегда под рукой
Удобная каталогизация
В Lightroom есть понятие каталога. Это файл, в который записывается вся информация о фотографиях (их месторасположении и примененном редактировании). В этот каталог пользователь добавляет фотографии. На самом деле файлы остаются на месте, а в каталоге лишь появляется информация о месте, где они находятся. При этом в процессе редактирования в исходные файлы ничего не записывается. А результаты редактирования можно посмотреть, экспортировав фотографии (сохранив их, например, в jpeg) или непосредственно в программе.
Это удобно, т.к. у вас есть нетронутый архив с фотографиями и история обработки, записанная в каталоге. В любую секунду вы можете спокойно закрыть программу, а открыв заново, увидите ровно тот же файл с сохраненным редактированием, с которым работали до этого. Остальные фотографии также будут находиться рядом в том же состоянии, в котором были оставлены. Переключение между ними займет буквально пол секунды. В Photoshop для этого пришлось бы сохранять фотографию в PSD файл и затем заново открывать его. А если таких фотографий сотни?…
Под фото направленностью я подразумеваю наличие только тех инструментов, которые пригодятся для редактирования фотографий. К ним можно отнести ползунки настройки экспозиции, баланса белого, насыщенности, цветовой коррекции, тоновую кривую, гистограмму и т.п. Здесь нет большого разнообразия кистей, ластиков, инструментов выделения, понятия слоя, инструмента работы с текстом и прочего, что может пригодиться для создания коллажей, графики для сайтов, книг, журналов, сложного редактирования фотографий… Отмечу, что инструментов Lightroom для серьезной обработки фотографий достаточно. Если же в конечном итоге из исходной фотографии планируется сделать что-то лишь отдаленно напоминающее оригинал, то в этом случае прямой путь к Photoshop. С того времени, как я начал работать с Lightroom, 99% времени используется именно он. Точнее, я не помню, когда последний раз обрабатывал или заканчивал обработку фотографии в Photoshop.
Все основные инструменты находятся перед глазами. Не нужно лезть в меню и выискивать что-то, долго настраивать. Это очень сильно сокращает время обработки.
Lightroom – отличный инструмент для упорядочивания фото архива. К вашим услугам наборы меток, флажков, ключевых слов, рейтингов, стеков, коллекций. Можно удобно перейти в другой редактор для продвинутой обработки фотографии (например, Photoshop). По завершении редактирования результат никуда не потеряется, а сохранится отдельным файлом рядом с исходным. В Lightroom отредактированная фотография автоматом добавится в каталог и будет находиться рядом с оригиналом.
Вкратце это все основные удобства, которые предлагает Lightroom по сравнению с другими обработчиками изображений.
Как я обрабатываю фотографии в Lightroom
По этой теме будет отдельная статья. Здесь расскажу в общем, что происходит с фотографиями после подключения камеры к компьютеру.
Вручную создаю новый каталог и несколько подпапок для фотосета.
Копирую фотографии с карты памяти в нужную папку.
Добавляю скопированные фотографии в каталог Lightroom и строю для них превьюшки.
Сортирую фотографии, удаляя ненужное и отмечая флажком то, что стоит обрабатывать.
Обрабатываю отобранные снимки.
Среди обработанного меткой отмечаю те фотографии, которые мне приглянулись больше всего.
Экспортирую обработанное в jpeg
Если вы заметили, в 4-м пункте я написал, что удаляю брак и выбираю фотографии для обработки. В итоге еще остаются снимки, которые и не обрабатываются, и не удаляются. Это большой недостаток в организации цифровой фотоколлекции. По-хорошему, это тоже мусор, который нужно удалить, но рука не поднимается(Вот и хранятся, занимая место, сотни и тысячи никому не нужных необработанных фотографий, которые вряд ли когда-нибудь будут просмотрены еще раз. Поэтому рекомендую вам делать сортировку в два прохода: удалять явный брак и отбирать нормальное. Оставшееся удалить.
Мой вариант организации фото архива базовый. Безусловно, можно наворотить гораздо более сложную структуру при помощи разноцветных меток, ключевых слов, коллекций и нескольких каталогов. Но для любительского применения такую структуру считаю излишней.
Вместо заключения
Основные мысли:
Съемка в RAW дает большие преимущества при последующей обработке фотографий.
Буквально за пару минут фотографию можно сделать гораздо привлекательнее.
Существуют редакторы изображений, а также конвертеры, редакторы фотографий и каталогизаторы в одном лице. Последние более интересны для фотографов.
Графические процессоры бывают проприетарные и сторонние. Первые обладают наилучшими профилями камер и обеспечивают хороший цвет сразу после проявки (без редактирования). Вторые обладают широкими возможностями редактирования и каталогизации. Lightroom – один из лучших представителей сторонних графических процессоров.
Идеология Lightroom подчинена удобной скоростной обработке больших массивов фотографий.
В этом разделе мы будем разбираться с Lightroom: рассмотрим его правильную установку, настройку, интерфейс, разберем методы сортировки, познакомимся с инструментами, выработаем нужный стиль работы, разберем, как быстро придать фотографии нужный вид и доведем навыки до автоматизма)
Сейчас формат RAW проникает во все сегменты рынка цифровых фотоаппаратов. Уже даже не очень дорогая мыльница может похвастаться тем, что она умеет снимать в формате RAW. И это очень здорово! Еще до недавно RAW был только у зеркалок, а сейчас приходит в «каждый дом» так сказать. 🙂
Некоторые пользователи цифровых камер может и читали в характеристиках к своим фотоаппаратам о RAW-формате, но не знают, что с ним делать и какой, на самом деле, мощный инструмент у них в руках. И ним грех не воспользоваться в большинстве случаев.
RAW-формат — это самый подлинный «слепок» с матрицы фотоаппарата. Это даже не фотография, а именно данные о количестве света в каждом пикселе из тех мегапикселей, которыми обладает фотоаппарат. Данные – не значит графическое изображение. Данные сначала конвертируются специальными программами, а уж потом мы видим конечный результат – полноцветную фотографию. RAW-файл содержит оригинальную информацию, которая еще не успела быть обработанной постпроцессингом самого фотоаппарата (например «замыливание» шумов, или увеличение насыщенности), а это дает пользователю шанс «вытянуть» из фото больше, чем нам предлагает фотоаппарат.
А как же «вытянуть» больше из этих данных – спросите Вы… А я отвечу – лучшим RAW-конвертером на сегодняшний день – программой , функции которой мы сейчас и рассмотрим.
У Lightroom есть множество функций. Это мощный инструмент с которым Фотошоп, в принципе, не нужен в 90% случаев. В этой статье я сделаю упор на самые главные функции Adobe Lightroom , а в последующих, постараюсь рассказать о других полезных возможностях RAW-конвертера. Функции, описанные ниже, пригодятся всем, кто имеет возможность работать с RAW-файлами.
Итак, начнем…
Сначала нам нужно загрузить наши RAW-файлы в Lightroom. Есть несколько способов это сделать, но я использую самый простой, по моему мнению – перетягиваю папку с РАВами на значок Лайтрума и программа сразу открывает все файлы в папке. У Лайтрума очень мощный Каталог фото, называемый LIBRARY . В нем можно задавать мета-данные, сравнивать фото, путешествовать по папкам с фото, которые были в работе раньше и т.д. и т.п., но сейчас сосредоточимся на редактировании RAW-файлов, а не на их хранении и упорядочивании. Для обработки (редактирования) фото, переходим в DEVELOP режим, который можно выбрать сверху окна интерфейса Лайтрум:
Справа мы видим главную панель редактирования. Первый элемент этой панели: Гистограмма (о том, что это такое, можно прочесть в статье об ). С левой стороны гистограммы указано количество точек в «темноте», а справа – «в светах». Нажимая на треугольники в уголках гистограммы, вы можете на фото посмотреть зоны, которые как бы равняются черному цвету или белому (это пересветы). Последнего следует почти всегда избегать (первого тоже, но чуть реже). Если нажать левую кнопку мышки на каком-то поле гистограммы и передвигать мышь – вы увидите изменения на снимке. То-есть, «схватив» правый край гистограммы и потянув его влево – пересветов станет меньше. Это удобный способ выровнять картинку, но не совсем точный, поэтому я ним не пользуюсь. Но вы, конечно, можете пробовать и пользоваться.
И выделяем квадратом ту область фото, которую хотим оставить. В этой же панельке можно повернуть фоту на несколько градусов (бегунок Angle ) или провести прямую линию, по которой Лайтрум сам выровняет изображение (Straighten tool – очень полезно, если в кадре есть горизонт). После операции кадрирования (кстати, советую соблюдать ) нажимаем кнопку Close и продолжаем редактировать уже кадрированное фото.
Следующей панелькой идет настройка Баланса Белого (White Balance, WB). Одна из самых сильных сторон RAW-формата является то, что при неверной установке Баланса Белого автоматикой фотокамеры, в RAW всегда есть возможность исправить ББ абсолютно без ухудшения качества фотографии (что в JPEG-формате невозможно). Баланс Белого – тонкая материя. Я даже не буду углубляться в то, что такое ББ и почему он неверно определяется. Единственное что скажу – выставляйте ББ так, чтобы цвет серого, зеленого и телесных оттенков на портрете был как можно ближе к тем цветам, которые были в реальности при съемке фотографии. Точных цифр ББ не существует, только при съемке со студийным светом, ББ должен быть в районе 5400-5600 Кельвинов, но при съемке с любым другим источником света (в том числе и дневном, солнечном) нет точных инструкций по установке ББ. Все на глаз. 🙂
Передвигая 2 бегунка мы ищем правильный цвет. На панельке WB так же присутствует Пипетка (White Balance Selector ). Кликнув по ней и потом на сером цвете на снимке, Lightroom сам решит, какой ББ правильный для этого снимка. Снимая в студии и применяя эту пипетку – я не находил приемлемого для себя результата, поэтому, опять же, подбираю все на глаз. К тому же, более теплые оттенки (побольше число Кельвина) лучше подходят для портрета, и автор фото может нарочно увести бегунок ББ вправо.
Явная ошибка Баланса Белого. Слишком "холодные" тона.
Правильный Баланс Белого.
Та же панелька, но раздел Tone .
Вторым, пожалуй, самым важным преимуществом RAW-формата является то, что можно значительно «вытянуть» экспозицию. Темные снимки в RAW-формате можно значительно осветлить без малейшего искажения цветов, контраста и т.д. Для увеличения экспозиции (грубо говоря «яркости»), мы передвигаем бегунок EXPOSURE вправо и смотрим, как по всему полю, фото становится светлее.
Без коррекции экспозиции
Коррекция экспозиции +0.97
При съемке можно даже нарочно недодерживать снимки, а потом «вытягивать» экспозицию в RAW-конвертере для того, чтобы, например, было меньше шевеленки (подробнее ). Конечно, сильно осветлить снимок без падения качества не получиться, но 1-3 стопа (приблизительно -1 / +1 EV) можно исправить.
При увеличении экспозиции очень часто появляются пересветы (слишком яркие, белёсые зоны на фото), а вот с ними нам поможет разобраться бегунок RECOVERY . Это поистине мощное, умное и нужное средство в Лайтруме. 🙂 Двигая этот бегунок вправо, можно «проявить» тучки на небе, которых до этого не было видно, можно сгладить белый блик на теле и т.д. и т.п. Если в кадре есть пересветы (смотрим на гистограмму и вспомогательные треугольники), то Recovery в большинстве случаев поможет.
Следующим бегунком является FILL LIGHT . Грубо говоря, он заливает фото яркостью, но делает это намного более грубо, чем Exposure. Пользоваться ним не советую. Но можете экспериментировать.
Далее идет BLACKS . Вот этот бегунок можно пододвинуть немного вправо, если фото недостаточно контрастно. Но не увлекайтесь, черных точек может стать слишком много. Blacks – это противоположность Fill Light.
О двух следующих бегунках BRIGHTNESS (яркость) и CONTRAST (контраст) рассказывать вообще-то и нечего, и так понятно, для чего они нужны. Но опять же, из своего опыта, Яркость менее эффективна чем Экспозиция, а Контраст менее эффективен чем Блекс (я бы даже сказал, что бегунок Блекс делает фото более красивым что ли). Но тут дело вкуса и во всем нужен баланс.
Та же панелька, но раздел Presence .
Бегунок CLARITY способствует увеличению некой резкости по контурам объекта. Очень интересный бегунок, с которым нужно быть начеку. Да, он делает объекты четче и объемней (если сдвигать вправо), но в то же время, вокруг объектов появляется черный ореол. Если двигать бегунок влево, то появляется эффект софт объектива (красиво на портретах). Не рекомендую двигать Clarity вправо на портретном фото – все морщинки и некрасивости лица становятся более заметными.
Бегунки VIBRANCE и SATURATION отвечают за насыщенность цветов на фотографии. Причем Vibrance обращается с насыщенностью более бережно, не действуя на «скинтон» (). Когда я обрабатываю макро или пейзаж, я люблю подкручивать вправо оба этих бегунка, чтобы фото смотрелось сочнее. 🙂
Панелька Tone Curve предоставляет нам возможность немного редактировать кривую снимка.
Именно «немного». Сравнить эту Кривую с кривой , к которой мы привыкли в Фотошопе нельзя. В Lightroom эта кривая служит скорее для «дотягивания» теней и светов до нужного уровня, да и то, эффект от изменения такой кривой мне редко когда нравится.
Highlights – пересветы. Сдвигая бегунок влево – мы уменьшаем количество пересветов. Казалось бы, есть же Recovery, но эффект от Highlights несколько другой. Светлые пятна замещаются серым тоном, что помогает конечно, но не сильно. 🙂
Lights – изменяет яркость светлых участков снимка. Т.е. бегунок действует не по всему полю снимка, как Exposure, а только по светлым зонам. Передвигая Lights вправо, можно получить более контрастный снимок.
Darks – тоже самое, но для темных участков снимка. Сдвиганием Даркс влево — получаем более контрастное фото.
Shadows – тени. «Вытягивает» тени из черноты. Как и в случае с Highlights, заменяет зоны на серый цвет (в этом случае – темные зоны). Действенно, но не очень. 🙂
Одно правило – не загоняйте бегунки в самые края. Это ни к чему хорошему не приведет. Это правило касается любых настроек в Лайтруме – не надо крайностей. 🙂
После внесенных изменений возникает логичный вопрос: а как же сохранить теперь всю эту обработанную красоту в JPG файл ?
Ответ — на самом фото нажимаем правую кнопку мыши и в меню выбираем Export , далее, или же Export… или же одну из заготовок для экспорта фото. Если первый вариант, то в открывшемся диалоге выбираем настройки качества JPEG-фото и его размеры, выбираем имя файла и папку и жмем кнопку Export .
Adobe Ligthroom позволяет создать разные профили экспорта фото. Это очень удобно. Можно сделать экспорт для интернета (маленькие фото) и экспорт для печати (большие фото), можно даже создать водяной знак и он будет автоматически добавляться ко всем фото, которые экспортируются с помощью данного профиля.
Обновлено: 03.03.2019
Олег Лажечников
17 833
75Добрался я до последней статьи, связанной с фотосъемкой, ура! На тему обработки множество холиваров в сети: и, касательно того, что это нужно/не нужно делать, и касательно того, как конкретно делать. Мой взгляд на эту тему опирается на то, какого результата хочу получить лично я и какой ценой. Уточняю: прежде всего, я снимаю для блога и для своего семейного архива, то есть фотографиями напрямую я на жизнь не зарабатываю. Плюс ко всему, я не могу тратить на них слишком много времени, иначе работать будет некогда, все-таки фотографий приходится обрабатывать много. У меня на сайте выходит 2-3 статьи в неделю, в каждой примерно 20-40 фотографий. С другой стороны, совсем необработанные я тоже выпускать не могу, они блеклые (потому что RAW), часто есть слишком яркие или слишком темные участки, и тд, и такие фото мне самому не нравятся. То есть можно было бы, наверное, любые выкладывать, но это не мой вариант.
Как я обрабатываю фотографии в Лайтруме
Таким образом, я явлюсь сторонником неглубокой обработки из-за отсутствия мотивации тратить на это много времени, да и не вижу пока особой разницы для себя. Конечно, изредка я могу поколдовать подольше, но этот «шедевр» все равно потом некуда девать. Сейчас у меня вся обработка происходит в Lightroom, а другими программами уже и забыл, когда пользовался. Так что, если вы с Photoshop’ом на ты, и предпочитаете довольно сильно обрабатывать фотографии, то в посте вы вряд ли для себя что-то стоящее найдете:)
Как я уже сказал, вся обработка происходит у меня в Lightroom, и она довольно простая. Фактически, я только кадрирую и выравниваю горизонт, вытягиваю тени и затемняю светлые участки, добавляю цвета и резкости.
Импорт фотографий и пресеты
Вставляю флешку от фотоаппарата в кардридер и импортирую фото с переносом на внешний жесткий диск. О хранении фото, напишу ниже. При импорте применяю предварительно созданные пресеты: и . Сейчас использую только последний (у меня Sony A6500), в нем больше настроек под мою камеру и под то, как я снимаю. Есть еще парочка для телефона и второй камеру.
Но пресеты очень похожи, отличаются немного лишь настройками теней, светов и экспозиции и я их постоянно корректирую, так как, то мое мнение меняется, то в очередной раз пытаюсь подогнать настройки под большинство фотографий, чтобы меньше их обрабатывать. Одни из повторяющихся настроек: Clarity +25, Vibrance +25, Sharpening +60, Noise Reduction Luminance +65, Enable Lens Correction. Последняя довольно важная, так как подстраивает фотографию (в основном убираются геометрические искажения) под ваш объектив. Но это в случае, если Лайтрум знает вашу камеру. Например, для Canon G7xm2 мне приходится потом вручную выбирать что-то похоже на него.
Касательно пресетов, сразу хочу сказать, тут нет правильно или неправильно. Ну, если говорить о любителях, у профи все иначе, хотя и у них может быть особый авторский стиль. Поэтому вы можете создать для себя пресет с любыми настройками, как вам нравится, и это будет правильно. Ведь главное, чтобы оно вам подходило, вы же их обрабатываете, просто потому что «я так вижу». Тут, конечно, можно поспорить, я не настаиваю:) Никогда не поздно почитать о профессиональной обработке, о том, как гуру предлагают использовать ту или иную настройку, и изменить свои пресеты.
Файлы не переименовываю, оставляю, как есть.
Прореживание фото
Следующий этап после импорта и перед обработкой — это прореживание. Обычно удаляю: фото, которые смазаны, дубли (когда было сделано штук 20 фото одно и того же объекта), все фото с браком (слишком темные, слишком засвеченные и тд), просто фото, которые не нравятся. Иногда могу и оставить с браком, если нет ничего подобного, а фотка очень нужна.
Но вообще после пару лет фотосъемки стал гораздо меньше тратить времени на прореживание и менее тщательно прореживать, поначалу чуть ли 50% где-то оставлял. Проще жесткие диски менять на более емкие и покупать новые, чем сидеть несколько дней и прореживать. Тем более, мой архив растет не так уж и быстро. Плюс, к тому же не раз уже был такой момент, что вдруг понадобилась удаленная фотография, пусть и бракованная.
Прореживание происходит тоже в Лайтруме, помечаю фото, как Rejected клавишей X, потом удаляю сразу все помеченные.
Кадрирование и выравнивание горизонта
Поначалу кадрирование делал очень часто, потом видимо пристрелялся и композицию выстраиваю нормальную уже на этапе фотографирования. В статье я говорил, что пользуюсь правилом третей, так вот при кадрировании точно так же пользуюсь именно им. Не фанатично.
Баланс белого
Так как всегда фотографирую с автоматическим балансом белого, то подправляю его в программе на глазок рычажками Temp и Tint. В основном пользуюсь первым, вторым реже. Иногда можно использовать Auto, чтобы узнать мнение Lightroom. Кстати, цвета править сложно на обычных мониторах, потому что они не калиброваны, и у самих матриц плохая цветопередача. То есть вы сделаете, как вы считаете нужным, а у других пользователей, будет все видно совсем иначе.
Сейчас у меня Macbook Pro 15″ с экраном Retina. Считаю его, конечно, не эталонным, но очень хорошим по цветопередаче. Также мне вполне достаточно 15 дюймов двойного разрешения для обработки фотографий.
Вытягивание теней и затемнение светлых участков
Так как на многих фотографиях есть некоторые проблемы с динамическим диапазоном, то благодаря обработке можно их уменьшить. Для это высветляю тени рычажком Shadows (двигаю в плюс), потом затемняю слишком яркие участки Highlights (двигаю в минус). Получившийся результат корректирую Exposure (плюс или минус, в зависимости от ситуации) и частенько еще регулировать White и Blacks. Да, и чуть не забыл, прибавляю Contrast, потому что при осветлении теней он теряется, и изредка добавляю еще Clarity (до 50), увеличивая микроконтраст. Хотя обычно контраст и микроконтраст у меня сразу устанавливаются пресетом при импорте в нужные мне фиксированные значения (+10 и +25, соответственно).
Мне лично больше нравятся фото с микроконтрастом, чем с контрастом или с повышенной резкостью. Поэтому я иногда даже увожу Shadows сильно в плюс, а затем еще увеличиваю Clarity. Насколько он смотрибельно получается для вас, вы это сами решайте. Ну и контраст я часто делаю не за счет Contrast, а за счет White и Blacks, так получается более точно его отрегулировать, потому что регулируются с «двух сторон».
Добавление цвета
Раньше я применял 2 пересета: Blue Sky 0.5 (), или Skin toning lighter (). Первый пресет был подсмотрен у Сергея Доли (он назывался Matts Blue Sky 1), но я его чуть переделал, уменьшил изменения параметров в два раза. Второй не помню, где скачал. Так вот, сейчас Blue Sky 0.5 у меня уже «зашит» в пресет при импорте, таким образом, я еще немного сократил свои действия по обработке.
Blue Sky нужен для увеличения синевы неба, но для этого оно не должно быть слишком сильно пересвечено (иначе без толку будет), и для увеличения насыщенности желтых и оранжевых цветов. Важно упомянуть, что иногда нужно Luminance для синего цвета ставить обратно в ноль, иначе синева выходит не естественная.
Skin toning меняет баланс света, делая цвет кожи более похожим на настоящий. Но правда и все вокруг тоже меняет баланс, не только кожа. Так скажем, для любителей теплых оттенков и ламповости.
Увеличение резкости и убирание шумов
Так как все фотографии идут или на блог, или в Инстаграм, то есть фото будут просматриваться только с экрана, причем не в максимальном разрешении, а около 1000 px по ширине, то резкость можно безболезненно задирать в программе. Резкость у меня тоже задается пресетом еще при импорте (+60). В зависимости от фотографии, я могу уменьшить значения Sharpening, во избежание избыточной резкости или шума. Собственно, нейтрализация шумов у меня тоже происходит при импорте и потом я рычажок Luminance (+65) трогаю редко. В основном, приходится уменьшать Sharpening и Luminance для jpeg, полученных с мыльницы или смартфона.
И опять же упомяну тут инструмент Clarity. На самом деле он тоже делает фото более резким.
Использование дополнительных инструментов
Чаще всего из всех представленных использую градиентный фильтр, чтобы осветлить/затемнить часть фотографии, или изменить контраст или баланс белого определенной части фотографии. Иногда лучше вместо этого воспользоваться кистью, которая более удобна в случае, когда нужно изменить сложную область, например, лицо, на котором надо, наоборот, убрать Clarity (иначе оно будет слишком структурным). В последних версиях Lightroom эти инструменты имеют гораздо больше настроек, можно менять у выбранной области все, что угодно.
Реже использую штамп, чтобы убрать какой-то мусор с фотографии.
Экспорт
После того, как я обработал снимок, я ставлю флажок (Set Flag -> Flagged) клавишей P. Это позволит после того, как я закончу со всеми снимками, отобразить только их с помощью фильтра (Filter by flag -> Flagged only), просмотреть еще раз уже только на обработанные снимки и экспортировать их все скопом. Для каждой статьи я обычно обрабатываю около 20-40 фото.
Для экспорта у меня уже создан специальный пресет. В нем выбраны папка для экспорта, размер экспортируемого jpeg (2048×2048), его качество (75%), резкость при экспорте (High), сохранение мета-данных, водяной знак (настраивается и сохраняется тоже, как пресет). Для Инстаграма делаю качество 100%, вотермарк не добавляю.
Конечный результат
Фактически, в примере приведенном выше была некая попытка расширить динамический диапазон (если сильно расширять, то уже будет псевдj HDR). Естественно, не всегда нужно проводить именно такие манипуляции с фотографиями, но обычно они очень похожи: корректировка баланса синий/желтый, высветление теней, затемнение ярких участков, повышения контраста. Просто, когда не такая большая разница между темными и светлыми участками, то и рычажки не нужно будет двигать в крайние положения, а лишь совсем чуть чуть и делается это, конечно на глаз.
Почему Lightroom
Все просто, так сложилось. Я попробовал и мне понравилась эта программа. Она отлично подходит для коррекции фотографий, а не для их глубокого редактирования. Тут все именно для этого и сделано, есть все инструменты. Плюс в ней же у меня находится и вся библиотека фотографий, и можно довольно быстро найти все что нужно: есть куча разных фильтров, можно задавать метки фотографиям (я правда не пользуюсь этим совсем).
Аналогов полно, но пробовать ничего пока не хочется, все устраивает.
Про ресейз в Wordrpess
Не могу не упомянуть вот о такой вещи, которая может быть важной для блоггеров платформы WordPress. Я загружаю на блог фотографии размером 2048px по ширине, но в посте они отображаются в размере 800 px (полный размер по клику, фото показывается в лайтбоксе). Если вы у себя на блоге загружаете полноразмерные фотографии, а движок их сам ресайзит до нужного вам размера, то это так себе идея, если вам, конечно, важно качество. Дело в том, что встроенный ресайз довольно сильно поганит резкость, фото получается замыленными. Впрочем, это мало кто заметит из посетителей, если у вас конечно не портфолио фотографа с предложением своих услуг. Ну, и на хостинге может места не хватить, так как полноразмерный JPG может спокойно занимать 10 мегабайт.
Как вариант, использовать плагин Sharpen Resized Images, он будет добавлять резкости при ресайзе, но делает он это тоже довольно грубо.
Как я храню фотографии
Все фото, видео и другие файлы хранятся на внешнем портативном жестком диске Seagate 4TB, потому что не влезают на диск ноутбука. Данный диск у меня всегда с собой. Фотоархив сейчас занимает около 1.5 TB (на 2017 год), что на самом деле не очень много, если вы фотограф или блоггер, и снимаете много. Структура файлов представлена на скриншоте ниже. Как правило, под каждую поездку идет отдельная папка, внутри которой еще 2-3 папки для каждой из камер. Но если поездка длинная и по разным городам, то под каждый город тоже создается своя папка.
Папки имеют вот такую структуру: Год/Месяц_Число_Название События/Устройство съемки. Структура каталога в Lightroom точно такая же. И что удобно, можно в любую из папок на диске положить фото, а потом в Лайтруме синхронизировать эту папку, и фото появится в программе. По мне, так подобная структура довольно удобна для хранения, и не отнимает дополнительного времени на каталогизацию, один раз сделал и все. Сейчас просто есть тренд сваливать все в одну кучу, и уже потом сама программа распределяет фото по разным критериям. Мне такой вариант, нравится меньше.
Фото храню в оригиналах, то есть в RAW, чтобы иметь возможность в любой момент сделать из фото то, что мне нужно. А в Lightroom у меня в настройках стоит сохранение всей информации о фото в файлы XMP. Ведь при обработке RAW с самим файлом ничего не происходит, вся информация о совершенных действиях хранится в файле каталога. Так вот XMP — это дубль инфы для каждого фото, весят совсем чуть-чуть, поэтому общий объем особо не увеличивают. За счет XMP файлов упрощается перенос фото на другие компы и это некая защита от того, что с файлом каталога что-то случится, уже были преценденты, приходилось его удалять.
Куда бекапить фотографии
Помимо того, как хранить фото, важно куда еще их бекапить. Для начала надо запомнить золотое правило, что бекапов должно быть 2 . Как я уже сказал, все мои фотографии хранятся на внешнем жестком диске, то есть — это основная база, и к ней нужно еще сделать 2 бекапа (копии). Ваша основная база может быть и на жестком ноутбука, это удобнее.
Первый бекап я делаю на еще один внешний жесткий диск. Где-то раз в 3 месяца (и перед каждой поездкой) я делаю полную копию с одного внешнего (основного) на второй (бекапный). Чтобы это не занимало времени, я ставлю копироваться на ночь, и утром уже все готово. Второй жесткий диск я в поездки не вожу, то есть риск его угробить минимален.
Второй бекап я делаю в облако с основного жесткого, указав папку с базой в качестве папки для облака. Пока я использую облачный сервис Мейл.РУ, так как в 2014 у них была акция и они дарили пожизненно 1ТB. Но данного места мне уже перестало хватать, плюс мне не нравится скорость загрузки, и то, что хранилище не очень надежное, уже был случай, когда они часть файлов мне удалили. Поэтому я хочу перейти на , который считается сейчас самым функциональным и безопасным. Там есть неплохой платный тариф без ограничения места. В принципе я им уже пользуюсь, храню важные файлы, но пока бесплатным тарифом.
И еще один важный, как мне кажется, момент. Так как во все поездки я беру только один внешний жесткий диск, где хранится основная база, то есть риск его угробить. Это не страшно, так как дома хранится копия, но можно потерять фото из текущих поездок, если их постоянно перебрасывать с флешки на основной диск. Так вот, я по возможности оставляю на флешке все файлы, а не удаляю их сразу после перебрасывания на жесткий. Да, для этого нужен объем побольше у флешок (или несколько штук), чтобы их хватило на всю поездку, но зато гарантия. Также, если если в поездке есть хороший интернет в отеле, то файлы летят еще и в облако.
P.S. Вот и все, что могу рассказать про обработку фотографий и их хранение. Не густо, но что есть:)
Лайфхак 1 - как купить хорошую страховку
Выбрать страховку сейчас нереально сложно, поэтому в помощь всем путешественникам я составляю рейтинг. Для этого постоянно мониторю форумы, изучаю страховые договоры и сам пользуюсь страховками.
Лайфхак 2 - как найти отель на 20% дешевле
Спасибо, что прочитали
4,76
из 5 (оценок: 63)
Комментарии (75 )
Олег Лажечников
Андрей Лунячек
Александр
Олег Лажечников
Александр
Олег Лажечников
Олег Лажечников
Александр
Евгений
Олег Лажечников
Мария Мурашова
Мария Мурашова
Евгений
Александр
Олег Лажечников
13.06.2014 в 16:15 |
Nick
Мария Мурашова
Екатерина
Татьяна Садыкова
Алексей
Если вы используете Photoshop для обработки фотографий, то наверняка знаете, что одну и ту же задачу можно решить разными инструментами. Возможности фотошопа настолько велики, что для достижения одного и того же результата, фотографы могут пойти различными путями и сложно сказать, какой путь «правильный».
Lightroom часто называют «альтернативным фотошопом». Так же как и Photoshop, в Lightroom можно использовать различные инструменты для достижения одной и той же цели. Далеко не всегда очевидный и бросающийся в глаза путь является лучшим.
Задача данной статьи, рассказать несколько секретов Lightroom и познакомить вас с альтернативными, но очень удобными путями для решения типичных задач по обработке фотографий.
1. Используйте Luminance вместо Saturation
Часто кажется, что в ясный день очень просто сделать красивый снимок с ярким голубым небом. Но если вы снимаете объекты, находящиеся на земле, тем более в тени, то кадр может получится с пересвеченным или тусклым небом.
При обработке фотографии в lightroom, обычно сразу хочется увеличить насыщенность небо при помощи Saturation, но это далеко не всегда лучшее решение.
Слайдер Saturation усиливает насыщенность всех цветов одновременно, что может помешать, если задача только в том, чтобы повысить насыщенность цвета неба. Воспользовавшись данным слайдером, вы можете получить другие сложности, потому что насыщенность повысится и там, где не требуется, например на коже модели.
Альтернативный вариант, использование панели «HSL / Color / B&W».
В этой панели вы увидите табы Hue, Saturation и Luminance. В табе Saturation можно поднять насыщенность только отдельных цветов, которые связаны с небом, не затрагивая другие цвета.
Но опять же, использование Saturation — может дать не самый лучший результат, цвета станут гипертрофированно мультяшными, если вы перестараетесь.
Хорошей альтернативой будет служить табулятор Luminance. Вы будете оперировать не насыщенностью, а яркостью цвета. Используйте синий ползунок закладки Luminance и вы получите красивый глубокий цвет для неба, не затронув при этом другие цвета.
Подробнее об использовании Luminance можете прочитать в статье —
2. Объединяйте корректирующие кисти
Корректирующая кисть (Adjustment Brush) отличный инструмент для того чтобы изменять только отдельные части фотографии. Одним из самых больших достоинств кисти является то, что в отличии от фотошопа, она не затрагивает изображение напрямую. Вы можете изменить параметры изменений в области действия кисти в любой момент, если вам что то не понравится или просто удалить ее.
Даже в том случае, если было использовано несколько кистей, комбинируя параметры для достижения лучшего результата. Например, для того чтобы размыть какую то конкретную область, вы можете выставить для кисти значение Sharphess в -100. А так как данная настройка дает не очень сильное размытие, примените «размывающую» кисть к одной и той же области несколько раз, добиваясь нужного эффекта.
Чтобы усилить эффект кисти, после того как поработали с ней, нажмите на кнопку New. Это создаст дубликат кисти с теми же настройками и вы сможете воспользоваться ею поверх первой. Повторите действие столько раз, сколько потребуется.
Не забывайте о том, что это все равно будут отдельные кисти. Вы в любой момент можете выбрать одну из них заново и изменить настройки, допустим уменьшив значение Sharphess.
Каждая кисть на снимке выглядит кружочком. Наведя на него курсор, вы увидите зону действия кисти. Чтобы выбрать нужную — кликните по нему и в центре кружочка появится черная точка. Теперь можете изменить настройки выбранной кисти.
3. Быстрая ретушь кожи на портрете
На то, как кожа выйдет на фотографии влияет множество факторов. Например, кожа может получиться слишком красной и не очень гладкой.
Для того чтобы исправить это, можно использовать несколько приемов. Вы можете использовать вместе или по отдельности. Главное — не перестарайтесь. Лучшее — враг хорошего.
Вначале стоит изменить яркость (brightness). Особенно если кожа красноватая или слишком темная. Слегка поднимите яркость, это сделает оттенок кожи более естественным. Дополнительным бонусом будет то, что при увеличении яркости морщины и поры на коже будут не так заметны.
Затем стоит опять вспомнить о табуляторе Luminance. Попробуйте увеличить значение Luminance для красных и оранжевых цветов. Это сделает кожу светлее и придаст ей более здоровый оттенок.
Для того, чтобы сделать это действие еще проще, есть маленький секрет.
Обратите внимание, что слева от названия Luminance есть маленький кружок. Нажмите на него, затем переведите курсор на тот участок, который вы хотите изменить. Lightroom будет автоматически отслеживать те цвета, которые находятся под курсором.
Для изменения достаточно лишь подвигать курсором вверх или вниз, удерживая левую кнопку мыши нажатой.
Этот секрет действует во всех трех табуляторах Hue, Saturation и Luminance
Так же, в Lightroom есть прекрасный инструмент, идеально подходящий для ретуши портрета — кисть «Soften Skin». Если вы будете «рисовать» на лице модели данной кистью, то резкость будет локально уменьшена за счет параметров Clarity и Sharpness.
Вы можете выставить другие параметры, если решите, что предлагаемые по умолчанию не подходят для данного случая.
Наконец, есть еще один способ для того чтобы привести кожу в порядок. Перейдите на вкладку Noise Reduction, отвечающую за шумоподавление.
Уменьшение шума так же приводит к некоторой размытости, что может положительно сказаться на портрете.
Но будьте осторожны. Шумоподавление действует на весь снимок в целом, а не на его отдельные части. Поэтому вы можете испортить изображение в целом.
4. Изменение сетки при кадрировании
Кадрирование фотографии в Lightroom имеет скрытые возможности, чтобы подправить композицию. Изначально сетка делит кадр на 9 частей согласно правилу третей. Но в лайтруме есть 6 вариантов сетки, которые вы можете использовать при кадрировании.
Для того чтобы посмотреть другой вариант — просто нажмите клавишу «O» (латинская раскладка клавиатуры). При нажатии комбинации Shift-O — сетка зеркально перевернется.
Так же можно увидеть все возможные сетки, выбрав в меню Tools > Crop Guide Overlay
5. Двойное тонирование для эффекта ретро фото
Двойное тонироварие (Split-toning) — весьма популярный способ создания различных эффектов. Особенно для создания эффектов «под старину» или эффектов съемки на пленку. Подобные эффекты весьма активно используются Instagramm и многих онлайн редакторах, предоставляющих возможность получить тот или иной эффект «нажатием на 1 кнопку»
Если вы пользовались ранее пресетами для создания ретро эффектов, но обратите внимание на то, какие настройки выставлены для закладки Split Toning. Вы наверняка заметите, что они имеют одинаковую структуру, особенно если посмотреть на значения Hue для теней и светов (highlights, shadows).
В светах ползунок сдвинут влево от центра, в тенях вправо. Такое положение практически всегда даст достаточно интересный эффект.
Попробуйте установить Hue в аналогичное положение, а затем поиграться с настройками Saturation и Balance. Но результат изменения этих настроек будет сильно зависить от вашего снимка, точнее от того что на нем и какие цвета приоритетные.
Поэтому двойное тонирование — инструмент весьма творческий и какие либо готовые рецепты тут давать сложно.
Если же вам лень заниматься двойным тонированием самостоятельно, создавая эффекты «под старину», можете или замечательным плагином
6. Уменьшение силы пресета в Lightroom
Так или иначе все мы пользуемся пресетами для Lightroom. Приятно получить что то особенное, всего лишь кликнув на кнопку. Но очень часто, применение пресета дает слишком сильный эффект. Например, цвета могут стать гипертрофированно яркими, что далеко не всегда хорошо.
В таких случаях хочется слегка ослабить силу действия пресета, но в Lightroom нет штатного инструмента для этого действия.
Точнее способы есть, но они неудобные. Вы можете вручную отследить по закладкам, какие параметры изменены и уменьшить силу каждого из них.
Второй способ — применение Photoshop. Берете оригинальное изображение, поверх него делаете слой с измененным при помощи пресета и меняете прозрачность этого слоя, добиваясь нужной степени воздействия.
Но есть и третий способ. Ярно Хейккинен (Jarno Heikkinen) сделал специальный плагин для Lightroom, который можно спокойно скачать с его сайта Knobroom.com . Плагин называется «The Fader» и делает именно то, что нам требуется — уменьшает силу эффекта пресета.
После того как вы скачаете и установите плагин, откройте фото и перейдите в закладку File > Plug-In Extras > The Fader
Появится окно, где вы можете выбрать пресет и силу его воздействия на снимок.
7. Информация о снимке
Находясь в модуле Develop нажмите I на клавиатуре и в левом верхнем углу снимка появится информация о снимке. Если вы нажмете I еще раз, то информация изменится.
Это бывает очеь полезно, если требуется быстро посмотреть информацию об исходнике или базовые данные Exif
Кроме того, вы можете настроить ту информацию, которую хотите видеть в данном режиме через меню View > View Options
А затем в появившемся диалоге Library View Options откройте закладку Loupe View и выберите те данные, которые вам нужны чаще всего.
8. «Выключение света»
Это известный, но редко используемый инструмент Ligthroom, который тем не менее бывает очень полезен.
Когда вы хотите сосредоточить внимание на какой то определенной области, используйте функцию Lights Out. Например если вы выбираете определенные снимки из серии. Lights Out затемнит все остальные снимки кроме выбранных.
Если же нажмем L еще раз, фон, кроме наших выбранных миниатюр, станет совсем черный.
Данный режим так же доступен и в модуле Develop. Он бывает полезным, чтобы оценить изображение более точно, не отвлекаясь на детали интерфейса и прочие мешающие элементы.
9. Режим Solo
Есть еще один очень интересный режим работы Lighroom под названием Solo.
Хотя в целом интерфейс Lightroom весьма удобен и продуман, из за большого количества настроек и инструментов бывает сложно быстро отыскать то что требуется. Можно тратить много времени на прокручивание скроллов панелей и их постоянное открытие и закрытие.
Специально для этого разработчики Lightroom внедрили режим Solo или режим «одной вкладки». Действует он весьма просто — каждый раз когда вы открываете какую либо панель инструментов — все другие автоматически сворачиваются. Это очень сильно увеличивает скорость работы с программой.
Вы не верите? Просто попробуйте. Уверены, что вскоре вы не сможете себе представить жизнь без этого режима.
Чтобы ключить режим, кликните правой кнопкой мыши на заголовке любой панели у активируйте пункт Solo Mode в появившемся меню
10. Полезные клавиатурные сокращения
Напоследок, в дополнение к статье о , некоторые полезные клавиатурные сокращения.
- Автоматический переход при Caps Lock . Если вы нажемете CapsLock, то при назначении снимку какого либо цветового маркера, флага или рейтинга, вы будут автоматически переходить к следующему снимку. Это крайне удобно при первоначальном отборе снимков.
- Виды просмотра Library . Нажатие на G покажет миниатюры в режиме «сетки». E — увеличит выбранную фотографию. С — режим сравнения, а D — переключение в модуль Develop для выбранного снимка.
- Быстрое скрытие панелей. Клавиши F5-F9 быстро открывают и скрывают основные 4 панели интерфейса Ligthroom — верхнюю, нижнюю, правую и левую.
- Альтернативный режим . Нажатие клавиши Alt переведет некоторые инструменты в альтернативный режим. Подробнее смотрите в статье « «
- Сброс слайдеров . При двойном клике по любому слайдеру вы сбросите его значение в значение по умолчанию. Или при нажатии на Alt вы увидите псевдо кнопку Reset — клик по которой сделает то же самое.
- Выравнивание горизонта или вертикали. В режиме кадрирования нажмите клавишу Ctrl и не отпуская ее, проведите мышью линию, которая должна быть строго горизонтальной или вертикальной. Лайтрум автоматически повернет снимок соответствующим образом. Это невероятно удобно например для выравнивания горизонта.
- Скрыть все панели. Ctrl + клик на заголовке любой панели в режиме Develop свернет все панели.
- Увидеть все клавиатурные сокращения. Нажмите Ctrl + / и вы увидете плашку со всеми доступными сокращениями выбранного модуля Lightroom
Оригинал статьи: tutsplus.com © Josh Johnson
