Как снимать без вспышки в темном помещении. Что делать, если нет возможности включить вспышку на фотоаппарате в помещении

В недрах форумов club.foto.ru обнаружил замечательный пост Сергея Чигарева . Не могу удержаться, чтобы не привести его почти дословно (только немного причесал грамматику).
Оригинальный текст поста находится по адресу http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t...age=1#listStart

Съёмка в помещении всегда довольно индивидуальна.

Одни хотят красиво снять ребенка до года, а другие - борьбу в спортзале.
При всем разнообразии задач, возьму на себя ответственность разбить их на две группы: со вспышкой и без. Сразу оговорюсь, что здесь и далее «вспышка» - это внешняя цепляемая на камеру электронная вспышка .

Начнем со случая, когда вспышки нет.

Случай этот, наверно будет наиболее частый, поэтому и рассмотрим его подробнее. Вспышки может не быть по разным причинам. Вам жалко на нее денег, вы забыли вспышку дома, у вспышки разрядились аккумуляторы и т.д.

Первым делом осматриваем место съемки. Экспонометр камеры, а с приходом опыта и глаз, позволяют определить, откуда приходит свет в помещение . Вариантов и здесь немного – либо окно, либо лампы. На самом деле и тот, и другой вариант граничит с реальностью. Поэтому будем, что называется, выкручиваться из ситуации. Чаще всего на лампы надеяться не приходиться – если это конечно не специальные осветители. Лучшее что мы можем выжать из искусственного освещения – это подсветка фона. Одновременно освещать сюжетно важную часть лампами и дневным светом от окна нежелательно. Если объект съемки можно каким-либо образом переместить поближе к окну, то нужно это сделать по максимуму.

Буду сразу моделировать реальные ситуации.

Вы фотографируете грудного ребенка

Нужно уговорить родителей пододвинуть кроватку или стол для пеленания к окну. Если вы сами родитель, то вам и уговаривать никого не надо. Сам факт передвижения к чему-то яркому удивит малыша и вызовет яркие эмоции. От вас ждут фотографии, а не высокохудожественное выделение резкостью уха или глаза… это я про ГРИП. Светосильные объективы это очень хорошо, но в нашем случае открытые диафрагмы 1.4 - 1.8 - 2 - 2.8 годятся ограниченно.

Уже вижу как цитируют последнее предложение и прикладывают потрясающие снимки на диафрагме 1.2. :) Поэтому напомню, что у нас тут кружок для начинающих, и наша цель – технически совершенные снимки.

Итак, наша рабочая диафрагма 4 . Ставим камеру в режим приоритета диафрагмы . Ставим значение диафрагмы 4. Чувствительность для начала – ISO400.

Делаем первый замер по лицу ребенка. Для этого максимально приближаем камеру к лицу малыша и, не дожидаясь пока схватит автофокус, смотрим на предложенную фотоаппаратом выдержку. Ну, что там? Если экспонометр камеры предлагает вам что-то типа 1/60с-1/125с, то все в порядке. (Чтобы не соврать, сходил к окну: сегодня пасмурный день, при ИСО400 и диафрагме 4, экспонометр определяет 1/80с).

Теперь очень важный момент!!! Переводим камеру в ручной режим «М» и вручную выставляем фиксированные и выдержку, и диафрагму – соответственно 1/80 и 4. Не забываем проверить – ИСО 400.

Нужно это в первую очередь для того, чтобы ни вы, ни экспонометр (ведь на заднем плане - темная комната) не отвлекались во время съемки. Со временем уже своим мозгом вы дойдете и до того, что для съемки автофокус тоже не нужен, т.к. он часто цепляется не туда, куда укажешь и что самое главное – он ворует время… а неповторимые моменты уходят.

Но пока снимайте с автофокусом! Тем более, многие полезли в яндекс чтобы узнать - что ж за хрень этот автофокус.

Основные параметры выставлены, теперь снимайте. После, при просмотре полученных снимков, может возникнуть ощущение, что света с одной стороны объекта катастрофически не хватает… В следующий раз (ведь детей снимают постоянно) захватите с собой на съемку отражатель. Не призываю покупать готовый, вы его сами потом купите, если захотите. Для начала можно изготовить отражатель самому. Материал основы любой – оргалит, пенокартон, пластик, дальше сами додумайте. Не вздумайте в магазине покупать этот материал, готовый отражатель стоит 500 рублей, так что для ленивых проще купить фирменный. Размер отражателя для подсветки грудного ребенка – не менее 30х45. Теперь берем в руки клеящий карандаш и алюминиевую фольгу. Фольга для запекания продается хозмагах, еще можно обязать домашних сладкоежек не выкидывать фольгу от шоколадок. Отражатель ставим параллельно окну. Если малыш совсем маленький и обитает на нижнем этаже, то просто приставляем отражатель к решетчатой стенке кроватки.

На первый взгляд – бесполезная затея с отражателем, света добавляет самую малость… Однако, при просмотре снимков его пользу трудно не заметить трудно.

Так, детей сняли. Теперь следующий пример.

Как и просили -

Фотографирование борьбы в спортзале

Начинаем с главного - с задачи. Если задача – репортаж с места проведения соревнований или тренировки, то результатом должны быть напечатанные фотографии или маленькие превьюшки для сайта клуба. И в том, и в другом случае нас вполне устроит чувствительность ISO800.

Оглядываемся вокруг и ищем источник света. Чаще всего это небольшие окна на высоте и свет от люминесцентных ламп. И чаще всего доля люминесцентного света намного больше. В любом случае, если хоть какой-то дневной свет есть, его надо использовать. Если он совсем никудышный, то его надо просто учитывать и не снимать напротив окон .

Итак, точку съемки нашли, ИСО800 поставили. ГРИП важна , поэтому снова нас выручает диафрагма 4 .

Теперь ищем кого-нибудь в серой или зеленой футболке . Сами участники не подходят, потому как белые кимоно не годятся для определения экспозиции. Если никого нет - ни в серой, ни в зеленой - то ткните экспонометром кому-нибудь в лицо, в конце концов… (в хорошем смысле слова:))

Если экспонометр показывает что-то в районе 1/60с - то уже неплохо. Хотя и не так уж хорошо. В борцовых видах спорта есть моменты, а они как раз и интересуют в плане протоколирования, когда участники замирают на мгновенье. Поклоны перед боем, поднятие судьей руки победившего… В общем, если вы «в теме», то наверняка сами знаете эти моменты. Так вот они и спасут нас от недостатка света.

Еще огромную помощь окажет если не штатив, то какой-нибудь спортивный причиндал типа козла, барьера для бегунов, ну и т.д., оглянитесь вокруг.

Ну, а если замеры вас расстроили и выдержка предлагаемая камерой 1/8-1/15, то выручит только нечестный способ – «постановка». Идете после тренировки к организатору и говорите: «Если нужны фотографии, то прошу бойцов вернуться для съемки». Вот тут главное – не облажаться, потому как постановочных фотографий будут ждать все.

Обязателен штатив или что-то, куда можно поставить или опереть камеру. Попросите тренера поставить ребят в наиболее яркие позиции, предупредите всех, что выдержка будет длинная . Громкое: «Внимание!» и через секунду нежно спустите затвор. Лишние дубли конечно не помешают. Обязательно принесите людям напечатанные фотографии, какие бы ни получились, иначе потом с вами никто в театр играть не захочет.

Съемка со вспышкой.

Начну резко. В помещении РЕКОМЕНДУЕТСЯ снимать со вспышкой.
Опять же делаю оговорку для умников, что у нас кружок начинающих!
В помещениях обычно острый недостаток света, и вспышка выручает. Вспышки у всех разные, как пользовать непосредственно каждую модель я не расскажу, но отправлю к инструкции.

Расскажу про съемку со вспышкой в виде «полезных советов».

Не пыхайте «в лоб». Прощение этому методу – только в случаях, когда объект находится дальше 6-8 метров… и то, пыхая в лоб в таком случае мы заставляем вспышку выжать всю ее мощность. Проблемы, возникающие при вспышке в лоб всем знакомы – жирные блики на лице, ужасные тени, красные глаза… все это мы видим на картинках с мыльниц. Не превращайте свою зеркальную камеру в мыльницу. Именно поэтому использовать встроенную вспышку нужно в очень редких случаях .

При низких (3м) белых! потолках лучшим решением для семейно-бытовых сюжетов будет вспышка вверх. Стены в качестве отражателей, конечно, тоже интересны… но они редко бывают белого цвета и обязательно внесут свой вклад в искажение цветового баланса фотографии.

Если у вас автоматическая вспышка типа E-TTL, вполне можно надеяться на автоматику. При съемке в помещении смелоставьте: выдержку 1/200, диафрагму в зависимости от вашей задумки, если вспышка мощная, то ИСО100, все это в ручном режиме «М». И не надо ничего городить в «зеленой зоне», и режимах с приоритетами!

Пример из реальной съемки.

Задача – дети в комнате, вечер, света из окна нет.

Устанавливаем: ISO100, диафрагма 5,6 (так как загнать детей в маленькую ГРИП проблематично), выдержка 1/200с. Вспышка направлена в белый потолок. Экспозамер центровзвешенный. ВСЁ!!!

Остается только не забывать держать камеру ровнее, и если выбираете ракурс сверху - «дети на полу», голову вспышки переориентировать в потолок.

Вообще со вспышкой обычный любитель разбирается довольно быстро. И вопросов эту тему мало. Пробуйте, и все получится!

Ночная съемка требует большой стабильности положения фотоаппарата. Слабое освещение требует большой выдержки, а чтобы при такой съемке снимки не получились смазанными, нужно использовать штатив.

Лучше всего для ночной съемки подойдет тяжелый штатив. Также будет не лишним тросик для спуска раствора. Он позволит еще больше уменьшить вибрации при съемке. Конечно же, можно обойтись и без дорогого оборудования. В качестве опоры может выступать любая плоскость, а для исключения тряски использовать таймер.

При ночной съемке нужно очень внимательно выбирать настройки. Важно установить подходящее значение диафрагмы, выдержки и ISO. Для различных ночных сюжетов будут необходимы новые настройки. В таблице приведены некоторые универсальные значения.

Сюжет	Выдержка	Значение диафрагмы	Чувствительность (ISO )
Фейерверк
Карусели/Аттракционы
треки от света фар автомобилей
	Режим «Bulb»
Концерт при осветительном оборудовании сцены
Рок-концерт
Подсветка здания
Полная луна
Пейзаж в лунном свете
Сумерки, небо
Ночное небо

Оптимальная выдержка для размытия движения

Днем автомобили чаще всего портят сцену. Ночью, на длинной выдержке можно запечатлеть только свет фар. Самих машин видно не будет. Красные и белые ленты вдоль дорог будут создавать очень красивые эффекты. Конкретного значения выдержки быть не может. Она зависит от скорости движения автомобилей, освещения вокруг вас и вдоль дороги, диафрагмы и ISO. Длинная выдержка создаст красивое размытие света от фар, но тут главное не получить пересвет.

Выдержка 1/8 секунды.

Выдержка 15 секунд.

Выдержка 30 секунд.

Обычно, камеры ограничивают длительность максимальной выдержки значением в 30 секунд. Режим «Bulb» позволит преодолеть это ограничение. Иногда, при съемке длительностью в несколько минут возникает необходимость уменьшить яркость. В таком случае придется использовать нейтральный (ND) фильтр.

Светочувствительность сенсора при ночной съемке

Старайтесь устанавливать наименьшую светочувствительность. Чаще всего это 100 ISO. Увеличивать ISO нужно только если другие параметры уже не позволяют сделать снимок светлее.

Фотокамеры с сенсорами маленького размера (чаще всего это не дорогие или старые зеркальные камеры) при повышении светочувствительности создают много помех в виде шума по всей плоскости изображения. Современные фотоаппараты с полнокадровыми матрицами позволяют использовать более высокие значения ISO без появления видимых артефактов, но всё равно не стоит полагаться на счастливый случай, так как в темноте детали вытягиваются только с появлением шумов. Лучше увеличивать детализацию снимка при помощи более длинной выдержки или светосильного объектива.

Когда стоит увеличивать ISO?

При съемке движущихся объектов или фотографируя с рук есть большая вероятность получения шевеленки и направленного размытия. Это связано с тем, что выдержка слишком длинная для данной сцены. Повышение светочувствительности сенсора позволит снизить выдержку. Таким образом, увеличив шум, мы уменьшаем смазанность и как итог, имеем резкий снимок, пусть и не идеального качества. Без увеличения ISO снимок бы вовсе не получился. Часто приходится идти на компромисс между снимком низкого качества и снимком ужасного качества. А как известно, из двух зол...

ISO 100.

ISO 100 + вспышка.

ISO 1600.

Прежде чем повышать ISO, стоит попробовать сделать снимок со вспышкой. Если это будет подходящим вариантом для вашей сцены. то на этом можно остановиться.

Природа цифрового шума

Все камеры создают помехи при съемке с высоким значением ISO. Степень шума зависит от качества и физического размера сенсора. Полнокадровые сенсоры с пикселями большого размера способны захватывать больше света естественным образом, без какого либо усиления. Это дает возможность получать снимки с низким уровнем шума. Если рассматривать кроп матрицы, то их разрешение такое же, как и у полнокадровых, а размер меньше. Значит размер каждого пикселя тоже меньше. Такие сенсоры больше подвержены электромагнитным помехам и менее восприимчивы к свету, что способствует проявлению шума.

Существуют и программные подавители шума, но они лишь незначительно устраняют последствия низкокачественной работы сенсоров.

ISO 1600.

Баланс белого

Неправильные оттенки

Освещение ночью отличается от естественного. Автоматика способна анализировать сцену и правильно настраивать баланс белого, что чем сложнее освещение, тем больше вероятность ошибки автоматики. Часто, на снимках появляется едва заметный оранжево-жёлтый оттенок. Его легко убрать в графическом редакторе, если вы фотографируете в RAW.

Если во время съемки правильно настроить баланс белого, то можно избежать нудной работы по коррекции всех снимков, полученных накануне при съемке с неправильной настройкой баланса белого. Во время ночной съемки сцену могут освещать источники света различного типа. Это создаст различные оттенки, которые на снимке будут отличаться от того, что вы будете видеть невооруженным глазом.

выравнять баланс белого по всем источникам практически невозможно. Есть одна хитрость. Вы просто можете перевести свой снимок в чёрно-белые тона.

Фотографировать лучше всего в цвете, а при обработке уже иметь гибкую настройку всех тонов на изображении.

Ручная настройка баланса белого

Все камеры имеют различные инструменты ручной настройки баланса белого, но общий принцип одинаков для всех.

1. Найдите белый или серый предмет. Он должен занимать большую часть кадра и находиться в тех же условиях освещения, в которых вы планируете вести съемку.
2. Выберете режим ручной настройки баланса белого и сделайте захват сцены. Камера проанализирует то, что попало в кадр (наш эталонный объект) и скорректирует освещение снимка таким образом, что наш объект получится белым или серым. Температура света, который создают осветительные приборы будет скомпенсирована.
3. Также некоторые камеры позволяют вручную выбрать числовое значение температуры света, которая измеряется в Кельвинах.

Творческий подход к съемке со вспышкой

Для чего используют вспышку?

Вспышка в ночное время может только испортить фотографию. Она засвечивает объекты на переднем плане из-за чего задний план кажется еще темнее. Тени ложатся таким образом, что объекты выглядят плоскими. Вспышка может работать в режиме медленной синхронизации, когда на длинной выдержке она делает короткий импульс, чтобы подсветить объект. снимок получается с естественными цветами и с нормальной яркостью. Задний план при этом может получиться размытым.

Вспышка и отражатель

Лучше всего использовать вспышку с отражателем или рассеивателем. Это позволит сделать тени более мягкими, а свет будет падать не прямо на человека, а со стороны, что придаст объем объекту съемки.

Встроенная вспышка не может работать с отражением от стены или потолка, поэтому на неё крепят рассеиватели или пластиковые карты, которые отклоняют световой поток в сторону.

Использование режима медленной синхронизации

Режим медленной синхронизации позволяет просчитать выдержку для нормального экспонирования фона и настроить мощность вспышки таким образом, чтобы она нормально осветила объект на переднем плане.

Без вспышки

Только вспышка

Режим медленной синхронизации со вспышкой

Свет вспышки позволил четко прорисовать объект, который находится на переднем плане. Фон мог получиться размытым, если бы камера двигалась или на фоне было движение.

Как работать со вспышкой на репортаже? Всё что нужно знать для съёмки красивого репортажа.

С построением кадра все более-менее понятно - законы композиции едины для всех жанров, а правильную экспозицию можно выставить просто эксперементальным путем.

А вот со вспышкой все несколько сложнее - начинающим фотографам не понятно, какие настройки выставить на вспышке и в каком режиме снимать.

Как раз об этом мы поговорим сегодня - о работе со вспышкой на репортажной съемке.

Многие начинающие фотографы вообще не используют вспышку на репортаже. Просто потому, что они не понимают, как с ней работать. Ведь намного проще использовать только естественное освещение.

Скажу сразу: вспышка на репортаже - штука необходимая. Так же, как без камеры и оптики, без вспышки репортажный фотограф просто не сможет качественно провести съемку.

В посте «Как выбрать вспышку» мы уже писали об основах выбора вспышки, а в моей прошлой статье «Оборудование репортажного фотографа» я рассказал об аксессуарах для вспышки. Если вам интересно узнать про софт-боксы, отражатели, бустеры и стробофреймы - вам туда.

Сегодня мы поговорим именно о практическом использовании вспышки на репортаже.

На съемке

Итак, вы приехали на мероприятие, до мероприятия еще полчаса, есть время «пристреляться».

Для начала разберемся с режимами работы вспышки.

На репортаже, как правило, используется два режима:

TTL

У Никона TTL система называется i-TTL, у Кэнона e-TTL.

Суть одна - камера сама выставляет мощность вспышки, исходя из анализа освещенности кадра. Практически универсальный режим, подходящий для большинства съемочных ситуаций.

Ее главный минус - если в кадре много белого или черного цвета, вспышка может выдать слишком слабый или чрезмерно сильный пых. Но это связано не с работой вспышки, а со сложностью анализа кадра.

Решается эта проблема ручным корректированием работы TTL вспышки.

С опытом вы будете уже заранее предвидеть ситуации, когда необходимо в ручную изменить мощность вспышки.

В кадре 4 мужчины в черных фраках?

Смело ставим мощность вспышки на ступень-полторы меньше.

Ведь камера воспринимает обилие черного цвета в кадре как «темноту» картинки и дает более мощный пых, полностью высвечивая черные фраки и страшно пережигая лица людей.

Аналогично с группой девушек в белых платьях или человеком на фоне белой стены в светлой одежде - вспышка в TTL режиме будет давать более слабый пых, чем обычно, поэтому полступени-ступень мощности можно смело «задрать»

Ручной режим

Работа в ручном режиме (manual) требует определенного опыта в репортажной съемке и хорошего чувства кадра.

Среди моих друзей-репортажников есть фотографы, которые постоянно снимают со вспышкой в ручном режиме, но, на мой взгляд, с «ручником» стоит работать лишь в некоторых ситуациях.

Прежде всего ручной режим удобен для съемки в «статичных» условиях. Типичный пример - фотосъемка конференций: все объекты съемки сидят на одних и тех же местах, практически неподвижно, условия освещения не меняются, и можно спокойно выставить мощность вспышки в ручном режиме.

Очень часто в manual режиме работают фотографы, которые держат вспышку в руке «на выносе» (об этом чуть ниже). Когда фотограф держит пыху в руке, условия по сути так же неизменны, и можно спокойно работать на ручных настройках.

Но начинающим фотографам я бы не советовал на ответственных съемках переключаться в manual. На репортаже самое главное - не упустить хороший кадр, а работая в ручном режиме, без опыта съемок очень просто «запороть» фотографию.

С режимами съемки разобрались, но это только полдела. Самое главное в работе со вспышкой - получить красивое освещение в кадре.

Почему, снимая на мыльницу, получаются такие ужасно скучные, плоские кадры?

Все очень просто - вспышка работает «в лоб». То есть свет от вспышки светит прямо на людей в кадре и как результат - нет «светового рисунка» и объемной картинки, а лишь убогий плоский свет.

Поэтому главное правило съемки со вспышкой - работайте с отраженным светом .

Направьте вспышку в потолок или на стену - пусть свет отразится от нее и «ляжет» на людей в кадре.

Объемный свет - залог хорошего репортажного кадра

Вы сразу заметите, насколько кадр становиться интереснее с отраженным светом.

Что делать, когда отражаться не от чего?

Есть два варианта:

1) Пыхать «в лоб» , а потом добавить жизни в кадр обработкой (особенно хорошо помогают инструменты типа Shadow/Highlights). Но это ужасный выход из ситуации, так как свет в любом случае будет плоский.

2) Снимать «на выносе» . Многие фотографы пользуются этим приемом: надевают большой софт-бокс или «лопух» на вспышку, подключают к камере синхрокабелем и держат на вытянутой руке сверху-слева. Таким образом они сами ставят свет на объекты съемки.

У этого способа есть один главный минус - действительно хорошо он работает только для крупных планов, групповой портрет таким образом освещать большого смысла нет.

Как я уже писал в статье про аксессуары для вспышек , все «банки фонга», лопухи и прочие отражатели с рассеивателями могут помочь в помещении, но ждать от них чуда точно не стоит.

Со съемкой в помещении разобрались: если возможно - работаем вспышкой на отражение, плохие условия - лупим «в упор» или берем вспышку в руку.

Теперь поговорим о том, что делать с пыхой на улице.

На улице

Многие начинающие фотографы уверены, что вспышка на улице вообще не нужна. Это не совсем так. А точнее - совсем не так. Вспышка нужна, просто использовать ее нужно с умом.

По большей части вспышку на улице используют в двух случаях:

1) Чтобы подсветить тени на лицах людей в кадре

На улице «лопухи», рассеиватели и прочие насадки на вспышку практически бесполезны. Чтобы подсветить тени, можно смело лупить «в лоб».

2) При съемке против солнца

Съемка против солнца - классический прием использования вспышки на улице.

Поскольку сегодня мы говорим про работу со вспышкой на репортаже, обязательно нужно рассказать о двух вещах: радиосинхронизаторах и цветных фильтрах для вспышек.

Радиосинхронизаторы

Подробно о том, что такое и как они работают, мы уже писали в наших прошлых статьях.

Работа с радиосинхроизаторами - это уже иной, более высокий профессиональный уровень для репортажного фотографа, который требует большего съемочного опыта.

Поэтому сначала просто освойтесь работать со вспышкой на репортажной съемке, «пристреляйтесь» к ручному режиму управления. И только потом стоит задуматься о радиосинхронизаторах.

Как правило на репортаже радиосинхронизация вспышек используется в двух случаях:

1) Когда фотограф держит вспышку в руке «на выносе».

Для такой съемки радиосинхронизация по сути просто альтернатива кабелю «вспышка-камера». Синхронизация по радиоканалу позволяет обходиться без лишних проводов, что очень удобно.

2) Второй вариант использования - постановка вспышек на съемочной площадке для лучшего освещения кадра.

Типичный пример - съемка конференций или семинаров.

В помещении полный зал зрителей и спикер за трибуной. Хорошо, когда с освещением на площадке все в порядке - можно сделать красивый общий кадр и спикера, и зрительного зала.

Отличный зал с хорошим видео-светом

Если вы работаете с современной площадкой (например Digital October в Москве), где созданы все удобства для работы фотографа, все отлично, беспокоится не о чем.

Но снимая в обычном зале гостиницы, где как раз и проходит большинство корпоративных конференций, фотограф сталкивается с одной проблемой. Вспышка не может равномерно высветить все помещение, а снимать без вспышки не позволяет слабое освещение.

И если вы захотите сделать красивую фотографию спикера и зрительного зала, у вас просто не получится добиться равномерной освещенности кадра - света от вспышки не хватит, чтобы высветить спикера.

Что делают профессиональные фотографы в таких случаях? Используют радиосинхронизаторы!

В зале не было никакого дополнительного освещения сцены, поэтому между спикером и зрительным залом пришлось установить вспышку с радиосинхронизатором.

Фотограф ставит одну всыпшку с радиосинхронизатором рядом со спикером и может спокойно передвигаться по зрительному залу - освещенность спикера в кадре останется неизменной.

Важный момент. Старайтесь расположить вспышку выше зрителей в аудитории. Можно поставить ее на стол, шкаф или в идеале - привезти с собой стойку для вспышки.

Если вспышка будет стоять на полу, спикер и зал будут освещены снизу, а это дает «демонические» тени на лице и плохо смотрится в кадре. Хотя если вы снимаете конференцию сатанистов - все ок.

Но ставить свет на спикера нужно далеко не всегда. Очень часто дополнительные вспышки нужны, чтобы просто высветить само помещение, где происходит мероприятие.

На одной из недавних съемок я специально сделал три очень показательных кадра для этой статьи. Мы снимали конференцию крупной компании, и одно из заседаний проходило в большой, вытянутой комнате.

Вот какой кадр получался, если снимать одной накамерной вспышкой.

Ужасно уныло. Углы комнаты проваливаются в темноту - накамерная вспышка не может высветить все помещение.

Стало лучше, но теперь правый угол заметно выпадает в тень.

Добавив третью вспышку, мы получили нужную картинку.

Разумеется, на кадрах для клиента стоек и вспышек не видно - только хорошо освещенная комната.

Небольшое отступление . Многие организаторы зачастую не понимают, почему профессиональный фотограф стоит своих денег и за что он вообще их получает. Именно за такие рабочие моменты.

Профессионал репортажа готов к любой сложной ситуации и знает, как получить хорошие кадры даже в плохих съемочных условиях. У него есть все необходимое оборудование для работы в сложных съемочных условиях и самое главное - он умеет им пользоваться.

Клиент не знает об этом (ему и не обязательно об этом знать), он просто всегда получает качественные и красивые фотографии. В этом и заключается профессионализм фотографа.

Но вернемся к нашей теме.

Еще один вариант использования радиосинхронизации на репортаже - организовать мобильную студию.

Допустим, вы снимаете небольшую вечеринку в ресторане. Найдите уголок с красивым интерьером, поставьте вспышку на стойку и установите красивый рисующий свет.

Пусть вспышка с синхронизатором так и стоит на стойке - ведь основное время вы будете снимать классические репортажные кадры.

Но если гости захотят сделать красивые постановочные фотографии - у вас будут готовы все условия для этого.

Конечно, можно поставить вспышку на стойке в режим светоловушки, но тогда она будет срабатывать каждый раз, когда кто-нибудь из гостей будет снимать своим фотоаппаратом. Работая с радиосинхронизаторами, вы полностью контролируете съемочный процесс.

Цветофильтры

Цветофильтры для вспышки, или как их еще называет цветные гели - незаменимая вещь на репортажной съемке.

По сути это простые цветные пленки. Можно купить специализированные наборы готовых гелев для вспышек, а можно просто купить несколько разных листов цветной пленки и нарезать их прямоугольниками. Эффект будет тот же, но раз в 5 дешевле.

Как правило, гели используются в двух случаях:

1) Чтобы приблизить цветовую температуру света от вспышки к условиям помещения, где проходит съемка.

Как это работает на практике?

Очень просто. Допустим, вы снимаете в зале, где все стены желто-оранжевого цвета, а освещается помещение желтоватыми лампами.

Если вы станете снимать без цветофильтров на вспышке, в кадре весь передний план будет освещен более холодным светом (от вспышки), а весь задний план будет желто-оранжевым.

Дело в том, что поскольку свет от вспышки холоднее цветовой температуры в помещении, вам придется выбирать, по какому свету выставлять баланс белого: или по холодному свету от вспышки (тогда задник будет чрезмерно «теплым») или по основному освещению в комнате (тогда люди на переднем плане будет синевато-холодными).

Надевая цветофильтр на вспышку, мы примерно уравниваем свет от пыхи с освещением в зале. Единственное, что нам останется сделать - вручную подобрать подходящий баланс белого , как правило это цифра в районе 3000 Кельвинов.

2) Второй случай, когда используют гели - для того чтобы создать цветовой контраст переднего и заднего плана.

Допустим, вы снимаете в скучном (по освещению) помещении, и вам хочется как-то «оживить» картинку. Очень эффективный прием - сделать передний план теплым, а задний холодным.

Не стоит путать этот прием с первым пунктом - там мы боремся с проблемами освещения помещения, которое плохо выглядит в кадре. Создавая контраст «холода/тепла», мы делаем это осознанно и только в тех условиях, которые позволяют это сделать.

Типичный пример:

Мы проводили съемку для Mersedes в одном из их автосалонов. Хорошее, просторное помещение, но скучное в плане освещения.

Вот что у нас получилось, просто надев оранжевый цветофильтр на вспышку:

Это тестовый кадр со мной на переднем плане и автосалоном на заднем. Как получилась такая картинка?

Для начала мы выставили на камере цветовую температуру в районе 2500-3000 К. Тем самым дневной свет стал синевато-холодным.

Но тогда и передний план должен был «посинеть». Именно для этого мы и использовали гель на вспышке - на людей в кадре вспышка светила оранжевым светом, но благодаря холодному ББ мы получаем натуральные цвета в кадре.

Как это применимо на репортаже?

Например, вы снимаете днем в зале с большими окнами. Отлично - надеваем гель на вспышку, выставляем «холодный» ББ и вперед - клиент точно будет доволен «необычными» кадрами.

Так же гели частенько используются, чтобы осветить модель цветным освещнием, но это уже отдельный разговор и не про репортаж.

Еще один прием использования гелей для вспышки - добавить скучному освещению зала ярких, цветных красок.

Полгода назад мы с Антоном Мараховским снимали одно корпоративное мероприятие в совершенно унылом (по освещению) помещении.

Чтобы как-то оживить картинку, мы поставили одну вспышку с фиолетовым фильтром в интерьере ресторана, а вторую (с оранжевым гелием) - на музыкальную колонку у сцены.

И это только часть приемов работы со вспышкой на репортаже, основы, которые необходимо знать для работы на мероприятиях.

Еще одна большая и очень интересная тема - художественная съемка со вспышкой. Но это рассказ для совершенно отдельной статьи.

При съёмке внутри помещений часто возникает проблема недостаточного освещения. Чтобы получить нормальную экспозицию нужно использовать более длинные выдержки или дополнительные источники света. Но есть и ещё способы, как получить хорошо экспонированный кадр без смазанности при съёмке с рук.

Ручная настройка баланса белого

Сейчас очень много различных типов ламп, которые освещают наши дома. Иногда в одной комнате они комбинируются. В таких случаях камера может не справиться с автоматической настройкой баланса белого и снимок получится с примесью неприятных оттенков. Камеры позволяют настраивать баланс белого по конкретно заданным критериям или по карте.

Светочувствительность сенсора

Когда увеличивать выдержку уже нельзя, приходится повышать светочувствительность сенсора. Каждая камера имеет свой порог появления ощутимого шума. Профессиональные полнокадровые модели имеют очень высокую планку светочувствительности, а фотоаппараты с кроп-сенсором начинают "шуметь" существенно раньше.

Обычно, значение ISO равное 1600 единицам подходит для большинства фотоаппаратов и значительно уменьшает необходимую выдержку, что позволяет вести съёмку с рук без смазанности. Не малое значение имеет и стабилизатор изображения. Он даёт возможность увеличить выдержку на один или несколько стопов (в зависимости от технологии и класса фотоаппарата).

Детализация в тенях

Если съёмка ведётся в солнечный день вблизи от окна, то яркие светлые участки и резкие тени создадут высокий контраст с неминуемой потерей деталей в тенях. Функция Active D-Lighting у Nikon или Auto Lighting Optimizer у Canon позволят подсветить тени и вытянуть детализацию. Конечно же, для подсветки теней подойдёт и вспышка, работающая в режиме заполнения или с отражателем, софтбоксом или же просто на отражение от стены или потолка.

Накамерная вспышка – это инструмент, которым располагают многие фотографы, но не все знают, как ее использовать. Каждый день я вижу, как это удивительное оборудование используется впустую, бросая резкий свет на объект, когда он может окутать мягким, направленным освещением. Вспышка, это долото скульптора, а не кувалда. Нужно знать всего лишь несколько базовых техник.

Из тех 400+ свадеб, которые я фотографировал на протяжении многих лет, многое, что снятое в помещении, было сделано с помощью вспышки. У меня есть чемодан, заполненный студийным освещением, которое я иногда использую на мероприятиях, но чаще да, чем нет, я предпочитаю свою маленькую накамерную вспышку (не путайте со встроенной). Вы можете создавать красивый свет, отбивающийся от стен, потолка, зеркал, профессиональных борцов или стада овец.

Позвольте мне проиллюстрировать несколько примеров, привлекая мою любимую модель, мою супругу Карен. Каждая из этих фотографий сделана тех же объективом (50 мм), выдержкой (1/180) и диафрагмой (f/4). Мы также совершенно не перемещались. Мы в 10 футах от серого бумажного фона, белые стены по левую и правую сторону на расстоянии около 7 футов. Потолок также белый. Единственная разница в этих фотографиях в том, что я изменяю направление вспышки.

Чего не нужно делать

В первом примере я фотографировал Карен с прямой вспышкой. (Она смеется, потому что думает, что я не знаю, в каком положении находится вспышка).

Это резкий, плоский свет. На заднем плане есть неприятная тень. Это противоположность отраженному свету и, как правило, крайний случай положения вспышки. Идем дальше.

Немного лучше

Здесь я немного улучшил положение, отразив свет вспышки от потолка. Свет стал мягче, но он все еще исходит сверху, создавая непривлекательные тени под ее глазами, а в глазах не хватает бликов. Мы можем лучше!

Выглядит хорошо

Здесь я направил вспышку в сторону, чтобы свет отразился от стены слева от меня, давая мягкий, лучше направленный и объемный свет. Я думаю, это то, что надо!

Что происходит здесь?

Развлечения ради, я повернул вспышку сверху вниз и направил свет в пол, так что теперь свет исходит снизу. Мы называем это Франкен-свет (свет монстра). Это не то, что вам часто будет нужно, но если вас наймут сфотографировать вампира, то эту схему хорошо иметь в своем наборе.

Все эти фотографии иллюстрируют два главных фактора, о которых я думаю, фотографируя с отраженным светом вспышки: направление света и качество света (мягкость).

Направление света

Это как раз относится к направлению, от которого исходит свет; то, что очень легко контролировать с помощью отраженной вспышки. Если вы направите ее в потолок, свет отразиться на объект сверху. Если направить вспышку в сторону, то и свет вернется с той же стороны, и т.д.

Посмотрите на этот простой портрет гостей на свадьбе (вверху). Женщина смотрит направо, поэтому я отразил свет от стены с той же стороны и получил прекрасное освещение ее лица. Если другой человек, которого я захочу сфотографировать, будет смотреть в другую сторону, все, что мне понадобиться сделать, это повернуть вспышку на 180 градусов и отразить свет от противоположной стены. Такого рода универсальность замечательна при съемке мероприятий.

На этой фотографии молодоженов, идущих по проходу, я отразил свет вспышки от стены слева. Если вы посмотрите на людей на заднем плане, то получите общее представление об освещении там.

Самый красивый свет обычно исходит сбоку, а не сверху. Если вспышка сработает под углом 90 градусов влево, то свет вернется слева также под углом 90 градусов. Между прочим, под таким углом можно получить прекрасный свет на рассвете и на закате.

Качество света (мягкость )

На мягкость света в основном влияет размер вашего источника света. С отраженной вспышкой это участок стены или потолка, от которого отбивается свет. Я думаю, это самое сложное понятие для людей, пытающихся отразить свет вспышки. Просто подумайте о вашем источнике света как о поверхности, подсвеченной вспышкой (а не о самой вспышке).

Чем больше источник света, тем мягче свет. Иными словами, чем больше площадь, охваченная вспышкой, тем мягче будет отраженный от нее свет. Чтобы охватить большую площадь, просто отойдите дальше от отражающей поверхности, чтобы позволить свету вспышки больше распространиться. Многие вспышки имеют зум, что позволяет создавать узкий или широкий луч (широкий луч позволяет вспышке распространиться быстрее, и наоборот).

Представить это может быть трудновато, поэтому я сделал несколько фотографий, чтобы проиллюстрировать, как это работает. На первой фотографии (выше) моя вспышка полностью раскрыта, чтобы создать самый широкий луч. Затем я направил ее на стену в моей студии на расстоянии около 10 футов. Как видите, вспышка освещает большую часть стены. Это позволяет получить мягкий красивый свет, отражающийся обратно к нам.

На второй фотографии (ниже) я поместил вспышку ближе к стене с тем же зумом. Как видите, уже меньшая часть стены освещена, а это означает, что источник света стал меньше (более жесткий – менее мягкий).

На третьей фотографии я оставил вспышку в том же положении, но закрыл зум. Поэтому источник света теперь меньше (участок стены, отражающий свет, является источником света).

Вы можете направить свой свет через весь бальный зал, например, и он вернется мягким и красивым. На фото любящих родителей, слушающих свадебную речь, свет моей вспышки прошел путь в 20 или 30 футов до стены и обратно. Чем дальше он идет, тем шире разливается, и тем мягче получается освещение. Прекрасно!

Вопрос мощности импульса вспышки и сложные локации

У мощности вспышки существует лимит, а, следовательно, и у того, насколько далеко вы можете быть от отражающей поверхности. К счастью, с помощью цифровой камеры легко можно сделать несколько быстрых тестов, чтобы посмотреть, насколько далеко можно отойти.

Например, предположим, вы оказались в большом конференц-зале и фотографируете докладчика на ежегодном съезде продавцов чернослива. Зал освещен только этими ужасными потолочными лампами, и если вы не улучшите ситуацию, то никогда больше не получите работу у этого клиента. Итак, вы стараетесь отразить свет вспышки от стены по левую сторону докладчика, но ваша вспышка недостаточно мощная для этого. Ваше изображение недоэкспонировано, а аккумулятор камеры напряжен, чтобы перезаряжать вспышку.

В этой ситуации вы можете попробовать пару разных способов устранить проблему:

• Повышайте ISO до допустимо возможного значения.
• Максимально откройте диафрагму.
• Закройте зум вспышки до предела, чтобы сделать луч света, который отбивается от стены, прямым.

Если ничего не срабатывает, то вероятно придется прибегнуть к прямой вспышке, но это должно быть последней мерой.

Конечно же вы не всегда находитесь в помещении с белыми стенами, но если посмотреть вокруг, то можно найти от чего отразить свет. Белые потолки и темные деревянные стены? Отразите свет от потолка (но старайтесь вспышку направить немного в сторону, чтобы придать свету некую направленность). Вы можете отражать луч от темной поверхности. Если она не совсем черная, то все же отразит некоторое количество света.

Я отражаю вспышку от всего – и от кирпича, и от деревянных панелей, хотя нужно признать, что такие поверхности поглощают большое количество света и разряжают батареи быстрее, так что они не идеальны (они также придают изображению оттенок).

Когда я захожу в помещение, в котором собираюсь использовать отраженный свет вспышки, то сразу же смотрю вокруг и думаю, что может послужить отражающей поверхностью (источником света). Я определяю поверхности, которые мне подходят (в основном светлые/отражающие) и размещаюсь так, чтобы можно было использовать их преимущество.

Давайте рассмотрим еще несколько примеров:

У этих молодоженов первый свадебный танец происходил в библиотеке Пибоди в Балтиморе, в очень большом пространстве, в котором даже нет цельных стен, а только колонны, ввиду того, как расположены стеллажи. Я увеличил ISO до 4000 и смог отразить вспышку, чтобы получить красивый свет на фото.

Я также включаю фотографию, изображающую все пространство, чтобы вы понимали, где мне пришлось работать.

Эта сонная маленькая девочка была сфотографирована на свадебном приеме в загородном клубе в Вирджинии. Я отразил свет вспышки от стены в 30 футах слева от меня, и получил небольшую помощь от фиолетового освещения на заднем плане.

Этот свадебный портрет был сделан в ночное время на бейсбольном стадионе Camden Yards в Балтиморе. Дело было на открытом воздухе и не было ничего, куда бы я мог направить вспышку, поэтому я попросил ассистента подержать белый отражатель позади меня и слева от камеры, куда я и направил вспышку.

В процессе написания этой статьи я сижу в ресторане с черным потолком, темными стенами, темным ковром и темной мебелью. Это по-настоящему светопоглощающее помещение, но здесь есть несколько фотографий в рамах и зеркало. Я уверен, что смог бы отразить свет от них и получить приличный свет в случае необходимости.

Вы можете быстро освоить мастерство отражения света вспышки. Как только вы ознакомитесь с возможностями, это будет вопрос экспериментирования и оттачивания своей техники. Оглянитесь вокруг и спросите себя, что можно использовать для отражения света. Посмотрите на свой объект и подумайте: «С какой стороны исходил бы наилучший свет?».

Затем пробуйте, направляйте вспышку вправо, влево, позади себя. Как только вы узнаете это, то станете мастером отражения вспышки! Хотите научиться получать фотографии как в глянцевых журналах используя обычную внешнюю вспышку? Если да то смело кликаем по картинке ниже.