Как обработать фотографию в фотошопе — первые шаги и простые советы. Делаем радужную оболочку более яркой. Что мы теперь понимаем

Грамотная обработка фотографии начинается с грамотной съёмки. Прежде всего, нужно выполнить подготовку. Это очень важно для конечного результата. Продумайте композицию, позаботьтесь об освещении. Постобработка - это лишь наведение лоска, подчёркивание того, что вы сделали на съёмочной площадке. Вы можете исправить контраст, подчеркнуть цвет и объём. Вкус формируется во время съёмки, а сок появляется после обработки.

Во время обработки прежде всего нужно обращать внимание на свои ощущения. Каждый фотограф таким образом создаёт свой стиль и ценится за это. Вы не сможете быть интересным фотографом, если будите постоянно следовать чётким правилам. Только ваши эмоции и ощущения делают вас уникальным.

Каждая обработка делится на два этапа. Первый - это конвертация RAW-файла. На этом этапе можно исправить большую часть недочётов цветопередачи, детализации, резкости и других характеристик снимка. Далее идёт художественная обработка. Это может занимать очень много времени.

Репортажным фотографам нет необходимости выполнять ретушь каждого снимка. Им достаточно воспользоваться RAW-конвертером в пакетном режиме. Такие программы, как Capture one или Adobe Photoshop Lightroom позволяют быстро исправить баланс белого, но не дают богатый выбор художественных инструментов. Автоматически вы можете поработать с кривыми, исправить контраст и цвет, но не сможете отретушировать кожу или качественно подчеркнуть объём.

Глубокая ретушь подразумевает работу с текстурой кожи, тенями и светлыми участками, пластикой. Вы должны заранее понимать какой результат должен быть получен в итоге.

Обучиться всем приёмам обработки не сложно. Нужно лишь шаг за шагом осваивать новые техники и узнавать принципы работы инструментов. Сейчас нет недостатка текстовых и видеоуроков.

Часто профессиональные фотографы нанимают отдельного человека для того, чтобы он выполнял всю обработку или хотя бы конвертацию из формата RAW. Важно, чтобы фотограф сам делал столько, сколько может, так как прежде всего он сам отвечает за свою работу и должен сохранять свой стиль. Фотограф должен быть не менее компетентен в обработке, чем нанятый человек. Благодаря этому можно будет постоянно развивать навыки своего сотрудника и повышать планку качества. При этом нельзя забывать о собственном росте.

Каждая большая фотосессия должна разбиваться на маленькие эпизоды. Например, если вы фотографируете прогулку на природе, Она должна быть выдержана в одном стиле. Выйдя к пруду, или наоборот в город, Вы можете поменять стиль. это касается как съёмки, так и обработки.

Любую обработку фотографии можно сравнить с проявкой плёнки - без этого получить впечатляющий результат не получится. В самом простом случае кадр редактирует камера. Мы этого даже не замечаем. Но внутрикамерные алгоритмы не всегда работают идеально. Во-первых, возможности фотоаппарата ограничены (процессор там не такой мощный, как в компьютере). Во-вторых, автоматика не может точно предугадать ваши творческие задумки, поэтому будет выдавать усреднённый результат.

Кстати, авторские задумки не всегда воплощаются даже в идеальных для съёмки условиях. Например, фотографируя при недостаточном освещении, мы часто получаем «шумные» кадры. Что делать, если камера не справляется с шумами самостоятельно? В этой ситуации следует прибегнуть к постобработке в фоторедакторе.

В статье мы разберём, как удалить шум с изображения. Это одна из первых операций, с которой начинается ретушь фотографии. Мы будем работать в Photoshop CC. Все скриншоты сделаны в операционной системе MacOS, но в Windows окна и диалоги настроек выглядят аналогично.

Удалять шум в Adobe Photoshop можно несколькими способами, мы рассмотрим два самых простых.

Рекомендуем продублировать исходный слой и все операции с шумом производить на копии слоя. Если коррекция окажется очень сильной, всегда можно будет уменьшить прозрачность слоя или добавить к нему маску, чтобы убрать воздействие с определённых участков изображения.

Чтобы продублировать слой, воспользуйтесь комбинацией клавиш Command+J либо выберите пункт меню Layer/«Слой» → Duplicate Layer/«Дублировать слой» .

Удаление шума в RAW-конвертере

Начинать работу с шумом следует ещё на этапе RAW-конвертации. Именно это позволит получить изображение максимального качества без потери в деталях. Кстати, иногда лучше оставить немного шума, но сохранить детали на изображении, чем получить «чистую», но замыленную и недетализированную картинку.

Но даже если вы обрабатываете уже сконвертированый снимок или снятый в JPEG-формате, можно воспользоваться модулем Adobe Camera Raw для конвертации, он отлично работает на любых изображениях.

Чтобы запустить Camera Raw, нужно либо открыть RAW-файл в Photoshop, либо воспользоваться пунктом меню Filter/«Фильтр» → Camera Raw Filter/«Фильтр Camera Raw» .

В Adobe Camera Raw управление подавлением шума находится на вкладке Detail/«Детализация» .

Шум принято разделять на две составляющие: цветовую (Color) и яркостную (Luminance). Цветовая составляющая визуально выражена в виде разноцветных крупинок и довольно хорошо поддаётся удалению. Яркостная составляющая - это зерно. И тут при корректировке главное - найти баланс между тем моментом, когда шум мешает восприятию изображения, и тем, когда фотография становится «пластиковой» из-за чрезмерного размытия деталей в процессе борьбы с шумом.

Часто бывает достаточно убрать только цветовой шум. Яркостный оставляют потому, что он больше похож на плёночное зерно и не так мешает восприятию изображения. Работу с удалением шума стоит вести при 100% увеличении изображения и подбирать значения всех параметров исходя из структуры и размера фотографии.

Давайте теперь разберёмся с теми параметрами, на которые можно воздействовать при удалении шума в Adobe Camera Raw.

Цветовой шум:

Color/«Цветность» - сила воздействия инструмента. Чем больше значение, тем сильнее воздействие на цветовую составляющую. 0 - степень воздействия равна 0, параметр не применяется.

Color Detail/«Сведения о цвете» сохраняет цветовые детали на граничных участках. Высокие значения защищают тонкие, детализированные границы цветовых переходов, однако могут вызвать цветовые пятна. Низкие значения позволяют лучше справляться с шумом, но могут вызвать потерю цвета. Всё, что вне этого радиуса, будет восприниматься как шум и давиться.

Smoothness/«Плавность цвета» помогает бороться с оставшимися цветовыми артефактами. Поднимайте значения, если цветовые пятна не уходят.

Яркостный шум (по умолчанию выключен):

Luminance/«Светимость» - сила воздействия.

Luminance Detail/«Сведения о яркости» - всё, что вне этого радиуса, будет восприниматься как шум и давиться. Чем меньше это значение, тем больше потеря детализации и тем мягче становится изображение, но удаляется больше шума. При повышении значения этого параметра сохраняется больше деталей, но и шума остаётся больше.

Contrast/«Контраст яркости» - добавление локального контраста на граничных участках с сохранением деталей. Если увеличивать значения, шум вернётся, но изображение станет более контрастным.

Все эти и многие другие приёмы ретуши снимков подробно рассматриваются и описываются в курсе в Fotoshkola.net.

Вот 100% фрагменты кадров на разных этапах удаления шума:

Удаление шума фильтром Reduce Noise

Второй способ удаления шума - использование фильтра Reduce Noise/«Уменьшить шум» : Filter/«Фильтр» → Noise/«Шум» → Reduce Noise/«Уменьшить шум» .

Возьмём снимок, снятый на ISO 12800, с ярко выраженным шумом.

Этот фильтр имеет два режима работы: Basiс/«Основной» и Advanced/«Дополнительно» . И любой набор параметров можно сохранить в виде пресета, если кликнуть на пиктограмму в шапке блока параметров. Потом подобранные настройки можно будет использовать для всех снимков из серии или для всех снимков, снятых на том же значении ISO.

Для регулировки здесь доступны следующие параметры.

© 2013 сайт

Эта статья является логическим продолжением статьи «Как пользоваться Adobe Camera Raw », в которой написано об основах редактирования RAW-файлов .

Всё, что может быть сделано с фотографией в пределах Adobe Camera Raw , должно быть сделано именно там: именно такой подход позволит минимизировать потери качества. В первую очередь это касается глобальных изменений яркости, контраста и цветовой насыщенности. Практически любые манипуляции в Фотошопе ведут к некоторой деградации изображения, в то время как RAW-конвертеры осуществляют недеструктивное редактирование. Иными словами, постарайтесь, чтобы на выходе из ACR фотография оказалась максимально приближена к конечной задумке, а на долю Фотошопа оставьте, так сказать, чистовую отделку, т.е. удаление посторонних объектов, локальное осветление и затемнение, деликатное подавление шумов, изменение размеров изображения и повышение резкости. Тонкая доводка яркости, контраста и насыщенности в Фотошопе допустима, но только с особой осторожностью.

Сейчас я использую Adobe Photoshop версии CS6 (13.0), но практически все приёмы, которыми я буду оперировать в настоящем примере, осуществимы и в более ранних версиях, начиная где-то с Adobe Photoshop CS (8.0). Вообще характерной особенностью Фотошопа является то, что чуть ли не любая задача может быть решена десятком независимых способов, причём лучший из них далеко не всегда будет самым очевидным. Я пользуюсь тем, что работает наилучшим образом для достижения моих целей, но вполне вероятно, что ваши пути будут отличаться от моих.

Мой алгоритм обработки фотографий не статичен – я постоянно экспериментирую и испытываю новые подходы, – однако на сегодняшний день используемый мною процесс выглядит примерно так:

Далеко не каждая фотография нуждается во всех перечисленных шагах. Редактированием занимаются не от хорошей жизни, а из-за неготовности примириться с изъянами изображения. Моя цель – привести несовершенную фотографию в соответствие с моей идеальной задумкой. Если снимок изначально безупречен, то всё редактирование сводится к изменению размеров и повышению резкости .

Перед внесением любых изменений я предпочитаю дублировать активный слой и работать уже с его копией. Для многих инструментов возможно создание специальных корректирующих слоёв. Регулировать же интенсивность вносимых изменений удобно, варьируя степень прозрачности соответствующего слоя. Если какие-то эффекты должны быть применены только к части изображения, следует воспользоваться масками(см. «Adobe Photoshop: слои и маски »).

Не забывайте периодически сохранять промежуточные результаты в PSD или TIFF, на случай возможных отказов системы или перебоев в электроснабжении.

1. Удаление мусора

Чем внимательнее вы будете в момент съёмки, тем меньше времени вам придётся потратить на ретуширование фотографии. Иногда достаточно сделать шаг влево или вправо, чтобы неугодный вам объект скрылся из поля зрения или был заслонён элементами пейзажа. Но бывает и так, что «мусор», присутствующий в кадре, оказывается трудноустранимым и вынуждает фотографа смириться с его наличием. Я имею в виду не только мусор в прямом смысле слова, такой как бутылки и пакеты вокруг туристических стоянок, но и все прочие «лишние» объекты: высоковольтные провода или след от самолёта, перечёркивающие красивое закатное небо; случайные прохожие на заднем плане; собака с поднятой ногой; блик от яркого источника света; прыщ на лице модели; пылинка на матрице фотоаппарата и т.п. От всего этого нетрудно избавиться с помощью Фотошопа.

Перед началом ретуширования советую дублировать рабочий слой, нажав Ctrl/Cmd+J.

Для удаления мелкого мусора на однородном фоне я использую лечащую кисть (Spot Healing Brush Tool – клавиша J). Если лечащая кисть не справляется, можно воспользоваться штампом (Clone Stamp Tool – S). Для крупных участков с чёткой фактурой неплохо использовать заливку с учётом содержимого (Content-Aware Fill), хоть она и не всегда работает гладко (чтобы залить выделенную область, нажмите Shift+F5 и выберите нужный вариант заливки).

Удалив из кадра всё лишнее, можно склеить отретушированный слой с исходным, нажав Ctrl/Cmd+E.

Надеюсь, читатель простит мне отсутствие мусора на фотографии долины в Сколевских Бескидах. Мусора в парке хватало, но мне удалось исключить из кадра туристические палатки и сопутствующий им бардак ещё на стадии компоновки. Впрочем, даже если фотография на первый взгляд выглядит чистой, не поленитесь облазить её всю при 100% увеличении в поисках незамеченных ранее дефектов и пасхальных яиц. Далеко не все они совместимы с коммерческим использованием снимка. Например, в изображениях, предназначенных для продажи через фотобанки , недопустимо присутствие зарегистрированных торговых марок, а также людей, не подписавших релиз модели.

2. Коррекция контраста

Как я уже говорил, определиться с общим контрастом весьма желательно ещё на стадии обработки в Adobe Camera Raw, а вот локальный контраст зачастую удобнее поправить именно в Photoshop. Да, в ACR есть такие инструменты, как Adjustment Brush и Clarity, но средства Photoshop позволяют действовать более аккуратно и прицельно.

Мне бы хотелось, чтобы две горы, обрамляющие долину слева и справа, выглядели более рельефно. Существует множество способов коррекции контраста, но наиболее универсальный инструмент – кривые .

Создадим корректирующий слой кривых, кликнув на иконку Curves в палитре Adjustments или же выбрав в меню Layers пункт New Adjustment Layer > Curves. С помощью двух дополнительных точек придадим кривой S-образную форму. Расположение точек я подобрал эмпирически, так чтобы одна из них соответствовала наиболее светлым деревьям, покрывающим правую гору, а вторая – наиболее тёмным областям между деревьями. Подняв светлую точку и опустив тёмную, я усилил разницу между самым светлым и самым тёмным участками горного склона, в результате чего деревья на склоне стали гораздо более рельефными.

Но если горы теперь выглядят неплохо, то общий контраст снимка стал явно чрезмерным и режет глаз, а ведь я обещал вам лишь локальное повышение контраста. Скрыть области изображения, на которые не должно распространяться действие кривой нам поможет маска слоя. Белый прямоугольник справа от иконки слоя Curves означает, что маска не прозрачна, т.е. весь корректирующий слой оказывает влияние на лежащее под ним изображение. Инвертируем маску. Для этого кликнем по белому прямоугольнику и нажмём Ctrl/Cmd+I. Прямоугольник стал чёрным, а изображение приняло свой первоначальный вид – маска слоя стала прозрачной, и теперь кривая не действует на нижележащий слой.

Теперь нужно проявить корректирующий слой лишь там, где требуется повышение контраста, т.е., грубо говоря, покрасить часть маски слоя в белый цвет. Воспользуемся кистью (Brush – B). В верхней панели инструментов установим жёсткость кисти (Hardness) на 0%, а плотность (Opacity) на 25% или даже меньше. Размер кисти – в районе 500 пикселей. Размер удобно регулировать клавишами [ и ]. Чем больше размер, тем менее заметной будет граница подверженной эффекту области. Убедитесь, что выбрана маска слоя, а кисть именно белого цвета (клавиша D сбрасывает цвета переднего и заднего плана до значений по умолчанию (чёрный и белый), а X меняет их местами). Аккуратно проведём кистью по горным склонам, наблюдая, как проступает желаемый рельеф. Плотность кисти невелика, поэтому там, где требуется больший эффект, следует провести несколько раз. Исправить неаккуратный мазок или уменьшить интенсивность корректирующего слоя можно инвертировав цвета переднего и заднего плана и подкрасив, где нужно, чёрной кистью.

Вот что у меня получилось (наведите курсор для сравнения):

Если вам трудно работать с кривыми, то я могу посоветовать ещё два альтернативных способа повышения локального контраста.

Во-первых, можно продублировать рабочий слой и применить к его копии фильтр High Pass (Filter > Other > High Pass) со значением радиуса порядка 25 пикселей. Режим наложения слоя следует изменить на Soft Light или даже на Hard Light, если вам нужен более выраженный эффект. Включите маску слоя (иконка Add Layer Mask внизу палитры слоёв), инвертируйте её, чтобы сделать слой невидимым, и пройдитесь белой кистью по тем областям, где требуется повышение контраста.

Во-вторых, можно опять же, создав копию слоя, применить к ней нерезкое маскирование (Filter > Sharpening > Unsharp Mask) с параметрами Radius 25, Threshold 0 и Amount 50-100. Затем, как и в предыдущем случае, воспользуйтесь маской слоя и кистью, чтобы подчеркнуть контраст только в нужных вам областях.

3. Избирательное осветление и затемнение

Осветление или затемнение отдельных участков изображения – важнейшая техника, призванная не только проявить или затушевать детали в тенях и светах, но и сместить композиционные акценты фотографии. Осветляя одни области и затеняя другие, можно выделить наиболее значимые элементы композиции и отвлечь взгляд зрителя от второстепенных элементов.

В нашем примере я бы хотел слегка затемнить периферийные области кадра, чтобы направить взгляд в центр кадра. Кроме того, гора, расположенная слева, а также самое подножие дальней горы тоже бледноваты и нуждаются в затемнении.

И снова нам помогут кривые.

Создадим новый корректирующий слой кривых. Чтобы затемнить или осветлить изображение обычно достаточно одной точки. Я ставлю точку в центре кривой и тяну её вниз – фотография потемнела.

Теперь, привычным уже способом нейтрализую корректирующий слой с помощью чёрной маски и белой кистью затемняю нужные области.

Осветление делается аналогичным образом, но данная фотография в осветлении не нуждается.

Существует возможность осуществить осветление и затемнение, не прибегая к помощи кривых. Создайте новый слой (кнопка Create New Layer или Ctrl/Cmd+Shift+M) и залейте его нейтрально серым цветом, нажав Shift+F5 и выбрав 50% Gray. Режим наложения слоя измените на Soft Light или на Overlay – слой станет прозрачным. Теперь вы можете рисовать прямо по прозрачному слою белым или чёрным цветом, соответственно осветляя или затемняя нижележащее изображение.

4. Повышение цветовой насыщенности

Обычно мне хватает повышения насыщенности осуществлённого в Adobe Camera Raw, но иногда хочется сделать картинку ещё сочнее. Мой опыт показывает, что использование для этих целей смесителя каналов (Channel Mixer), обеспечивает намного более гармоничный и менее травмирующий изображение результат, чем традиционные инструменты Hue/Saturation и даже Vibrance.

Создадим новый корректирующий слой Channel Mixer. Выберем красный выходной канал (Output Channel) и установим следующие параметры: Red +150%, Green -25%, Blue -25%. Теперь выберем зелёный канал и введём: Red -25%, Green +150%, Blue -25%. Для синего канала: Red -25%, Green -25%, Blue +150%.

Цвета стали вызывающе кислотными. Смягчим их интенсивность, уменьшив плотность (Opacity) корректирующего слоя до приемлемого уровня. В данном случае меня устраивают 15%.

Следует отметить, что я довольно часто намеренно перегибаю палку с параметрами того или иного эффекта, чтобы лучше видеть возможные последствия, а также для удобства тонкой настройки, и только затем уменьшаю плотность слоя по своему вкусу. В случае с Channel Mixer, например, намного удобнее регулировать насыщенность, изменяя один единственный параметр Opacity, нежели перенастраивая по нескольку раз параметры каждого из каналов.

Как и многие другие рутинные операции, создание слоя Channel Mixer с соответствующими параметрами целесообразно занести в action, чтобы потом вызывать его из палитры Actions одним кликом.

5. Подавление шумов

Шум можно обнаружить на абсолютно любой цифровой фотографии. Другой вопрос, какой уровень шума приемлем для вас? В коммерческой фотографии критерии качества достаточно строги, а в любительской могут быть весьма либеральными. Рассматриваемый снимок был сделан в ясную погоду при ISO 100 и не подвергался экстремальному манипулированию, а потому для него, хоть он и будет выставлен на продажу, вполне достаточно той небольшой порции шумоподавления, которая была сделана в ходе редактирования в Adobe Camera Raw.

Высокие значения ISO, длительные выдержки, агрессивная постоброботка делают шумы гораздо более заметными, особенно в тенях и на равномерно окрашенных участках изображения, таких как безоблачное небо.

Для борьбы с шумами я по обыкновению дублирую слой и применяю к нему какой-нибудь шумоподавляющий фильтр, например Filter > Noise > Reduce Noise с довольно жёсткими параметрами: Strength 10, Preserve Details 0%, Reduce Color Noise 0%, Sharpen Details 0%. Затем я делаю слой невидимым с помощью маски и аккуратно проявляю его в тех местах, где шумы особенно назойливы, стараясь не размыть при этом мелкие детали изображения.

Там, где детали не важны, например, в зонах вне фокуса, можно воспользоваться обычным Gaussian Blur с радиусом в пару пикселей.

Существует масса сторонних плагинов для Фотошопа вроде Imagenomic Noiseware или Neat Image, которые также более чем пригодны для подавления шумов, но поскольку я редко снимаю на высоких ISO, мне, как правило, удаётся обходиться стандартными средствами ACR и Photoshop.

6. Изменение размеров изображения

Простейший способ повысить качество уже имеющегося изображения – уменьшить разрешение, благо мегапикселей в современных фотоаппаратах более чем достаточно. При уменьшении размеров фотографии такие изъяны, как шевелёнка, шумы, незначительные промахи автофокуса становятся менее очевидными.

Качество моей фотографии вполне пристойное, но я всё-таки убавлю её разрешение с 16 мегапикселей до 8, чтобы сделать её более чёткой и уменьшить объём конечного файла.

Перед изменением размеров я объединяю все слои, нажав Ctrl/Cmd+Shift+E.

Далее, вызовем диалоговое окно Image Size (Alt/Option+Ctrl/Cmd+I). Текущие размеры изображения 4928×3264, т.е. 16 084 992 пикселя или примерно 16 мегапикселей. Я введу новые значения 3476×2302, что приблизительно равно 8 Мп.

Если к качеству фотографии предъявляются особенно жёсткие требования, например, вы готовите её в качестве экзаменационной работы на Shutterstock , уменьшение размеров является весьма разумным решением. Не забывайте только, что во многих фотобанках действует ограничение минимального разрешения принимаемых фотографий, и потому желательно не ужимать свои снимки менее чем до 6 Мп.

Чтобы не тратить каждый раз время на вычисление конкретных размеров изображения, рекомендую вам установить архиполезный плагин Size Helper от Анатолия Самары, автоматически подгоняющий размеры изображения под заданное разрешение.

Изображения, предназначенные непосредственно для публикации в интернете, я уменьшаю до не более чем 600 (для статей) или 900 (для галереи) пикселей по длинной стороне.

7. Повышение резкости

Природа цифровой фотографии такова, что практически каждый снимок нуждается в искусственном повышении резкости, даже если во время съёмки вы всё сделали правильно . При съёмке в JPEG резкость повышается ещё в камере, а при ручной обработке RAW-файлов приходится делать это самостоятельно в графическом редакторе. Преимущества повышения резкости вручную в том, что вы можете, во-первых, более тонко управлять параметрами эффекта, а во-вторых, повышать резкость не по всему полю кадра, а избирательно, например, лишь для тех объектов, которые находятся в фокусе. Повышение же резкости в тех областях, где оно не требуется, таких, как небо, лишённые деталей тени или размытые зоны вне фокуса, приводит к дополнительному проявлению недодавленных шумов и прочих вредных артефактов.

Для повышения резкости я пользуюсь нерезким маскированием (Filter > Sharpening > Unsharp Mask).

Прежде всего, я копирую рабочий слой (Ctrl/Cmd+J) и применяю к копии фильтр Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,5; Threshold 0. Обычно такой уровень резкости избыточен, но вскоре я это исправлю.

Режим наложения слоя следует изменить на Luminosity, чтобы избежать усиления остаточных хроматических аберраций .

Теперь мне нужно создать маску, открывающую лишь те области изображения, где повышение резкости необходимо. В подобного рода пейзажах резким должно быть практически всё, кроме неба. Поскольку небо представляет собой сравнительно монотонно окрашенную область, я воспользуюсь инструментом выделения цветового диапазона (Select > Color Range). В открывшемся окне, в графе Select следует выбрать Sampled Color, а затем указать пипеткой произвольную точку в небе. Выделились все участки единообразного цвета. Если теперь провести пипеткой через всё небо, удерживая при этом Shift, к выделенной области будут добавлены участки, имеющие отличные от первоначального оттенки синего цвета. Параметр Fuzziness позволяет расширить или, наоборот, сузить цветовой диапазон.

Нажав OK, мы получим область выделения, приблизительно совпадающую с небом в пейзаже, однако выделение, полученное с помощью Color Range, почти всегда нуждается в дополнительной коррекции.

Для начала я инвертирую выделение, нажав Ctrl/Cmd+Shift+I, чтобы выделенными оказались именно те области, в которых я планирую повышать резкость. Затем слегка размою границы выделения с помощью команды Feather Selection (Shift+ F6) с радиусом в 1 пиксель. Теперь я нажму клавишу Q, включив, таким образом, режим быстрой маски. Красным цветом обозначены области, не подлежащие выделению, выделенные же области видны без помех. Теперь с помощью мягкой кисти можно поправить будущую маску слоя. Белая кисть добавляет выделение, а чёрная – снимает его.

Снова нажмём Q и вернёмся к стандартному виду выделения. Создадим маску слоя, нажав Add Layer Mask в палитре слоёв. Можно временно сделать нижний слой невидимым, нажав на глазок в слое Background, чтобы оценить качество маски.

Прежде чем склеивать слои увеличьте масштаб изображения до 100 или даже до 200% и убедитесь, что вы довольны результатом повышения резкости. В настоящем примере я предпочту немного убавить интенсивность нерезкого маскирования, установив плотность слоя на 75%, и только после этого нажму Ctrl/Cmd+Shift+E.

Сравните фрагмент изображения после повышения резкости с исходным.

В ситуациях, когда резкость до горизонта не требуется, а в область резко изображаемого пространства попадают лишь отдельные объекты или даже их фрагменты, я действую проще и не прибегаю к Color Range или другим хитроумным методам выделения. Для таких снимков я попросту скрываю с помощью чёрной маски весь слой, к которому было применено нерезкое маскирование, а затем белой кистью добавляю резкость там, где это необходимо.

Если изображение имеет небольшие размеры и предназначено для публикации в интернете, я ограничиваюсь тем, что применяю ко всему кадру Unsharp Mask с параметрами: Amount 150; Radius 0,3; Threshold 0.

Вместо Unsharp Mask можно во всех случаях использовать фильтр Smart Sharpen, который обладает даже большей гибкостью настроек.

Альтернативный способ повышения резкости предполагает создание копии рабочего слоя, применение к ней фильтра High Pass с малым радиусом (не более 1 пикселя) и изменение режима наложения на Soft Light или Hard Light. Далее процедура совпадет с вышеописанной. Используйте тот метод, который вам больше по душе.

Сохранение изображения

Если вы не исключаете возможность того, что когда-нибудь в будущем вам понадобится вернуться к редактированию только что обработанной фотографии, её следует сохранять в форматах, не допускающих деградации качества, т.е. PSD или TIFF. Я предпочитаю формат TIFF, поскольку он поддерживает сжатие без потерь по алгоритму LZW, что позволяет безболезненно уменьшить размер файла.

Предназначенные для коммерческого использования фотографии я затем конвертирую в JPEG с наивысшим возможным качеством (12).

Извольте сравнить результат обработки в Adobe Photoshop с исходным изображением, полученным с помощью Adobe Camera Raw .

Спасибо за внимание!

Василий А.

Post scriptum

Если статья оказалась для вас полезной и познавательной, вы можете любезно поддержать проект , внеся вклад в его развитие. Если же статья вам не понравилась, но у вас есть мысли о том, как сделать её лучше, ваша критика будет принята с не меньшей благодарностью.

Не забывайте о том, что данная статья является объектом авторского права. Перепечатка и цитирование допустимы при наличии действующей ссылки на первоисточник, причём используемый текст не должен ни коим образом искажаться или модифицироваться.

С этого номера мы приступаем к подробному знакомству с лучшим графическим пакетом по обработке фотографий - Photoshop’ом CS. Начнем с основополагающих моментов, знание которых гарантирует вам успех в обработке фотографий. К сожалению, многие фотографы пренебрегают этими возможностями, что приводит к значительной трате времени и сил на работу, которая могла бы быть выполнена гораздо проще и быстрее. Этот номер будет некоторым введением в увлекательный мир Photoshop’а и позволит вам не набить ненужных шишек на этом долгом пути.

Первая аксиома - работа с корректирующими слоями.
Что это такое, для чего они нужны и где находятся?
Дело в том, что обработку фотографий (яркость, контраст, насыщенность и прочие регулировки) можно проводить непосредственно на исходном материале, что очень многие фотолюбители и делают. Но, если не использовать при этом корректирующие слои, возникают следующие проблемы:

1. В процессе работы вы не можете вернуться к предыдущим корректировкам и внести какие-либо поправки в сделанные вами изменения (а это нужно практически всегда, особенно если это большая и сложная работа).

2. Даже если вам удастся вернуться к этому шагу (у вас очень много оперативной памяти компьютера, и палитра истории настроена на большое количество шагов), то вы тем самым отмените все последующие, сделанные вами с таким трудом изменения.

3. Вы не можете изменить в широком спектре силу воздействия сделанных вами настроек применения любых фильтров. Применение корректирующих слоев избавляет вас от всего вышесказанного и превращает работу в удовольствие. Поэтому примите для себя первейшее правило - исходная фотография должна остаться нетронутым до самого последнего момента!

Вызвать меню корректирующих слоев можно двумя путями. Layer/New Adjustment Layer/нужный слой или, что проще, пиктограммой Create New fill or Adjustment Layer (см. фото 1). Теперь познакомимся ближе с основными представителями этого славного инструмента.

Уровни/Levels
Обработка фотографий начинается с этого слоя. Откроем для примера в Photoshop’е кадр с луговым чеканом, сидящим на стебле донника (см. фото 2).

Скажем прямо - кадр весьма невыразительный. Причин тому может быть много, но мы не будем на них останавливаться, поскольку не в силах их изменить. Будем работать со следствием. Совершенно очевидно, что у снимка очень узкий динамический диапазон, что хорошо видно из гистограммы инструмента Levels (уровни). Давайте расширим наш диапазон для того, чтобы придать нашему снимку большую сочность. Для этого можно просто нажать на кнопку Auto и... получить совершенно «неожиданный» результат (см. фото 3).

Фотография приобрела жуткий фиолетовый оттенок. На самом деле ничего неожиданного не произошло, просто для начала нужно включить гистограмму в панели Histogram , поставив галочки напротив All Channels View и Show Channels in Color (см. фото 4).

Из гистограмм видно, что синий цвет существенно сдвинут относительно красного и зеленого, поэтому при расширении динамического диапазона программа будет пытаться их выровнять, что и приведет к таким последствиям. Это не означает, что нельзя вообще пользоваться автокоррекцией. На хорошо сбалансированных кадрах она часто дает отличный результат. Поэтому лучше всего в сложных случаях применять ручную корректировку. Для этого мы просто передвинем движки черного и белого уровней к началу основной гистограммы (см. фото 5).
При этом мы потеряли незначительную часть информации в светлых тонах (правее движка уровня белого), но это не страшно, поскольку мы вернемся к ним несколько позже (теперь, с применением корректирующих слоев, это для нас не проблема). Наша картинка уже стала приобретать более красивый вид, но мы должны еще поработать...

Выборочная коррекция цвета/Selective Color
Для этого включим и отредактируем слой Selective Color. В этом слое мы можем выборочно корректировать составляющие основных цветов и цветовые составляющие нейтральных оттенков (черного, серого и белого). Для упрощения я выложу отдельно все сделанные регулировки в слое Selective Color (см. фото 6).

Остальные цвета оставил без изменения. Получилась следующая картина (см. фото 7).
Конечно, сила воздействия на тот или иной цвет зависит от вас и ваших задач. Если может показаться, что насыщенность картины слишком высока, то можно применить корректирующий слой Hue/Saturation (цветовой сдвиг/насыщенность).

Устраняем пересвет
Теперь давайте вернемся к восстановлению потерянной информации в светах. На увеличенном фрагменте хорошо видно, что на области горла получился пересвет, давайте его восстановим в виде, близком к первоначальному. Для этого выберем слой с уровнями, включим рисующий элемент Brush (кисть) клавишей B, размер кисти регулируется клавишами [ и ], а жесткость (размытие границ) клавишами Shif + . Прозрачность кисти установим 30 процентов, просто нажав клавишу 3 на клавиатуре, а рисующий цвет - черный (см. фото 8).
Легкими движениями кисти (очень удобно в таких случаях работать пером графического планшета Wacom) восстановим этот фрагмент до нужного нам состояния. Каждый проход кисти по одному месту будет возвращать 30 процентов первоначального состояния.

Чистим память
Наша палитра истории и оперативная память достаточно сильно заполнились, и ее надо почистить. Перед этим желательно сделать операцию Snapshot (слепок состояния), для этого в палитре истории на последней операции нажмите правую кнопку «мыши» и во всплывающем меню выберите New Snapshot. После создания слепка состояния можно правой клавишей «мыши» выбрать Clear History (очистить историю). А можно более радикально и правильно полностью очистить оперативную память Edit/Purge/All.

Фильтры резкости
Теперь нужно добавить фотографии четкости. Поскольку усиление четкости нельзя применить к корректирующим слоям, а с основным изображением мы, как уже говорили, не работаем, то необходимо создать копию нашего исходного изображения. Сделать это можно разными путями. Например, выбрать в палитре «Слои» наш исходный рисунок - это всегда нижний слой Background, после чего просто нажать Ctrl + J или стащить «мышкой» этот слой к пиктограмме (см. фото 9).

Вообще, тема поднятия четкости снимка - это тема отдельного номера, поскольку методов решения этого очень важного вопроса существует множество. Пока я расскажу о самых простых приемах обработки фотографий.
Итак, мы имеем с вами копию основного изображения под названием Background copy, с ним и будем работать. В Photoshop’е есть специальный инструмент для усиления резкости - Unsharp Mask (нерезкая маска). Находится он в меню Filter/Sharpen/Unsharp Mask. Давайте откроем этот фильтр (см. фото 10).

Данный фильтр имеет три движка регулировки.
Amount (сила воздействия) - устанавливается в диапазоне от 0 до 500 процентов.
Radius (радиус) - устанавливается в диапазоне от 0,1 до 250 пикселов. Это радиус воздействия вашего фильтра. Как правило, не стоит устанавливать его значение более 5 (обычно 1-3). В конечном итоге, все зависит от конкретных задач. Эффект воздействия вы можете посмотреть сами.
Threshold (порог) - очень важный параметр, устанавливающий яркостной порог воздействия фильтра (эффект будет применен ко всем смежным пикселам, имеющим порог отличия по яркости более или равный установленному). Чем меньше это число, тем больше элементов изображения попадет в область воздействия фильтра. Как правило, устанавливается в диапазоне 1–10.
Эффект применения этого фильтра вы видите на картинке. В данном случае картинка выглядит несколько «перешарпленной». Это тоже не очень хорошо. В основном эффект от «шарпа» очень заметен на контурах объекта по отношению к фону. Для устранения эффекта «перешарпа» просто возьмем ластик (клавиша E) и сотрем контур на изображении в тех местах, где это наиболее бросается в глаза (нижняя часть клюва и темный контур на белом горлышке на предыдущем снимке) (см. фото 11).

Таким же образом нужно пройтись внимательно по всему изображению, при необходимости меняя прозрачность ластика в конкретных местах.
Лично мне этот фильтр не очень нравится по субъективным причинам, и я хочу рассказать о другом методе. Называется он High Pass (высокочастотный фильтр). На мой взгляд, воздействие это фильтра более интеллигентно по отношению к фотографии и имеет больше возможностей для творчества.
Итак, Filter/Other/High Pass. Установите параметр Radius в диапазоне 1,5–2,5. Что случилось с нашей картинкой? (См. фото 12.)

Не волнуйтесь - все будет хорошо! ...Или плохо. Это диалектика! Давайте изменим режим смешения с Normal на Soft Light. О чудо! Я же говорил, что все будет хорошо! (См. фото 13.)
При этом силу воздействия фильтра можно плавно менять движком Opacity. Если вам захочется еще усилить его воздействие, то смените режим смешения с Soft Light на Hard Light. Далее действуем ластиком, как описано выше. Более подробно к применению этого и других фильтров резкости мы вернемся в другом номере журнала.

Фильтр размытия
Еще один важный и часто применяемый фильтр для обработки фотографий, о котором мне хотелось бы сказать в начале нашего пути - это Blur (размытие). Разновидностей этого фильтра несколько, но я хочу остановиться на Gaussian Blur (размытие по Гауссу). Зачастую применение этого достаточно простого инструмента дает очень хороший эффект, когда надо сгладить элементы фона, к примеру. Им можно маскировать «шум» на фотографии, придавать мягкость и загадочность картинке и многое другое. Для начала мы просто ознакомимся с его работой на нашей птичке. Итак, Filter/Blur/Gaussian Blur. (Вы не забыли опять создать копию нашего основного изображения? Молодцы!) (См. фото 14.)

Установим значение радиуса размытия на 3 пиксела. Вообще, в данном фильтре этот параметр может устанавливаться в очень широких пределах, в зависимости от требуемой задачи. Как видно, фон приобрел более ровный и красивый вид, хотя, глядя на птичку, хочется протереть очки. Так давайте их протрем. Берем наш знакомый ластик и начинаем протирать. В центре птички можно установить размер побольше и непрозрачность 100 процентов, а по мере приближения к краям размер уменьшаем и ставим прозрачность примерно 30 процентов. Жесткость ластика (размытые границы) делаем минимальной и вперед. Не нужно точно повторять контуры объекта, желательно слегка захватить и область фона на границе перехода, тогда картина будет более естественной (поэтому мы и делаем на границе более высокую прозрачность). Потом мы научимся делать маску слоя, что облегчит нашу работу, но не все сразу! И вот результат (см. фото 15).

Для начала весьма неплохо, а представляете, как будет потом! Теперь нам нужно правильно откадрировать нашу картинку, чтобы улучшить ее композицию. Если мы закончили нашу обработку фотографии, то все слои можно и нужно свести в один. Нажимаем Shift + Ctrl + E или Layer-Merge Visible (склеить видимые слои). Включаем Crop (обрезка) клавишей С на клавиатуре и растягиваем «резинку» от левого верхнего к правому нижнему углу (см. фото 16). При необходимости корректируем кадрируемый фрагмент в соответствии с нашими желаниями и пристрастиями и нажимаем Enter.

Изменение размера
Физический размер снимка уменьшился. Нам нужно его увеличить до размера печатного листа А4 (например).
Выбираем Image/Image Size. Наиболее оптимальным вариантом разрешения снимка можно считать 300 dpi (точек на дюйм), которое прекрасно подходит и для печати в минилабе, и для печати на домашнем принтере. Далее устанавливаем размер нашего снимка. Для формата А4 - это, с учетом полей, примерно 20×28 см. Поэтому, в зависимости от соотношений сторон вашей фотографии, установите один из параметров (ширину или высоту), а второй будет установлен автоматически. При этом обязательно должна стоять галочка у Constrain Proportions (сохранение пропорций), а метод преобразования Resample Image должен быть установлен в наилучшее качество Bicubic (бикубический) (см. фото 17).

Иногда, после изменения размеров снимка, желательно выполнить повторную операцию усиления резкости, но ее силу и необходимость нужно определять в каждом конкретном случае. На этом облегченный вариант обработки фотографии можно считать законченным. Для большинства случаев этого бывает вполне достаточно.

В этой статье собраны воедино наиболее важные методы цифровой обработки фотографий (называемой также «пост-процессинг»). Они необязательно образуют процедуру, которую вы станете применять ко всем своим снимкам, но всякий раз, когда вам захочется, чтобы снимок выглядел «правильно», вы вспомните про эти методы.

Снимок после обработки более точно передаёт, как эта сцена выглядит для человеческого глаза, - в большинстве случаев это и является целью обработки. К снимку применялись только коррекция баланса белого, экспокоррекция, восстановление теней и повышение резкости - все эти приёмы описаны ниже.

Обзор: 10 основных методов пост-процессинга

Методы перечислены примерно в том порядке, в котором их следует применять:

Примечание: название каждого из методов ссылается на краткую сводку по нему дальше на этой странице с наиболее важными соображениями по каждому из методов. Внутри каждой сводки также содержатся ссылки, которые приведут вас к более подробной информации по каждому из методов.

Вышеперечисленные методы являются по сути универсальными, так что подойдёт практически любая программа обработки фотографий. Если вы снимали в формате RAW (что настойчиво рекомендуется), порядок применения этих методов практически неважен, поскольку они будут автоматически применены в нужной последовательности в процессе работы программ пост-обработки RAW. В противном случае последовательность действий критически важна - в особенности когда дело касается повышения резкости, изменения размера и подавления шума. Соблюдайте осторожность: чрезмерная обработка файлов формата JPEG может привести к постеризации изображений .

1. Баланс белого

Просто корректное определение баланса белого может зачастую значительно улучшить цветопередачу снимка. Неверный баланс белого внесёт в ваш снимок сдвиг цветности и может значительно снизить как контраст, так и насыщенность цвета:

2. Экспозиция: компенсация и восстановление

Этот шаг подразумевает, что вы сделали всё возможное, чтобы получить корректную экспозицию в процессе съёмки. Однако, это не всегда возможно (или практично).

К счастью, экспозицию можно скорректировать с помощью инструмента «компенсация экспозиции». Некоторые общие советы по его применению:

• Гистограмма изображения . Используйте её для оценки своих действий. Обратитесь к статье «Гистограммы изображений: тон и контраст »
• Просмотр . Оцените свой снимок в небольшом размере на экране на предмет экспозиции. Имейте также в виду, что не существует «правильной» экспозиции; зачастую она зависит от художественного замысла и всего лишь «выглядит правильно». Подробнее эта тема рассмотрена в статье о методах цифровой экспозиции .
• Предельные тона . Уделите особое внимание наличию засветок или потере деталей в тенях. Если используемая вами программа поддерживает это, вы, возможно, сможете восстановить их с помощью «восстановления заполняющего света» или «пипетки чёрного».
• Ограничения . Избегайте чрезмерной коррекции. Если вы слишком сильно увеличите экспозицию, в тенях появится значительный шум, а при чрезмерном уменьшении её наличие засветок станет более очевидным. В любом случае, скорее всего это означает, что экспозиция снимка была неверна, и пожалуй, лучше будет сделать его заново.

3. Шумоподавление

Если снимок был сделан при высокой светочувствительности ISO, он скорее всего выиграет от шумоподавления:

• Очерёдность . Шумоподавление наиболее эффективно, когда применяется перед любой обработкой (за исключением двух шагов, упомянутых ранее: компенсации экспозиции и баланса белого).
• Разновидности . Визуальный шум бывает разный; одни его виды удалить легко, другие сложно. К счастью, шум, вызванный высоким ISO, относится к той разновидности, с которой сравнительно легко бороться. Подробнее эту тему освещает статья о визуальном шуме .
• Ограничения . Используйте скорее подавление, чем удаление шума, поскольку последнее может сделать предметы неестественно гладкими. Некоторое количество шума допустимо и даже ожидаемо.
• Специальные программы . В случае с проблемными снимками, возможно, стоит попробовать специальные программы для удаления шума, такие как Neat Image, Noise Ninja, Grain Surgery или их аналоги.
• Резкость . Шумоподавление зачастую идёт рука об руку с повышением резкости, так что может статься, что его нужно применять в сочетании с четвёртым шагом (в зависимости от используемой программы). Связано это с тем, что они могут повлиять друг на друга: повышение резкости усиливает шум, а шумоподавление зачастую снижает резкость.
• В некоторых случаях можно применять шумоподавление посредством усреднения снимков

4. Коррекция объектива

Три наиболее проблематичных (но поправимых) несовершенства объективов - это:

• Виньетирование проявляется сильнее всего на низких f-ступенях, хотя некоторые объективы к тому же проявляют его сильнее прочих. Небольшое виньетирование зачастую идёт только на пользу, поскольку оно позволяет привлечь внимание к центру изображения и сделать края кадра менее жёсткими. Примите также во внимание, что коррекция виньетирования усиливает визуальный шум по краям. Однако, если виньетирование вызвано физическим препятствием (например, блендой или фильтром), к сожалению, его невозможно исправить.
• Искажения (дисторсия) проявятся сильнее всего, когда вы используете широкоугольный или телеобъектив (или же используете ближний или дальний предел вариобъектива). Не пытайтесь исправлять их, пока они не стали визуально заметны, поскольку тем самым вы снижаете краевое разрешение и изменяете композицию. Искажения зачастую приемлемы при съёмке пейзажей, но неприемлемы на снимках архитектуры.
• Хроматические аберрации (ХА) наиболее заметны на низких f-ступенях по краям изображения и в зонах с высококонтрастными деталями. Корректируя ХА, используйте в качестве образца высококонтрастный перепад яркости на краю кадра.

  Однако имейте в виду, что не все типы ХА легко удалить. Если ХА невозможно скорректировать стандартными инструментами, вы можете попробовать использовать другие методы. Например, в программах Lightroom и Adobe Camera RAW есть инструмент «окантовка» (fringing), который позволяет уменьшить даже самые упорные виды ХА (однако с риском уменьшить детальность).

5. Детальность: резкость, чёткость и локальный контраст

Целью данного шага является коррекция сглаживания, присущего сенсору камеры и объективу («входная резкость »). Важно использовать его консервативно, поскольку впоследствии вы будете применять ещё и «выходную резкость ». Повышение резкости должно осуществляться аккуратно, поскольку оно может обострить другие проблемы качества изображения (такие как визуальный шум, хроматические аберрации и т.д.). Однако, будучи применено правильно, оно может оказать огромное влияние на субъективное качество снимка:

Основы используемых методов рассматриваются в следующих статьях:

• Повышение резкости изображений (практический обзор)
• Повышение резкости с помощью маски (сведения о том, как работает маска нерезкости)
• Что такое резкость (факторы, влияющие на резкость)
• Повышение локального контраста (метод улучшения чёткости)

6. Контраст: уровни и кривые

Снимки, сделанные против солнца или рядом с ярким источником света в помещении, зачастую низкоконтрастны (поскольку подвергаются влиянию бликов в объективе). Повышение контрастности зачастую придаёт снимкам всегда востребованный «объёмный» вид:

• Чрезмерная контрастность может придать снимку неестественный вид, если исходный контраст являлся отличительной чертой снимка (при съёмке в тумане или дымке).
• Повышение контраста к тому же делает цвета более насыщенными.

Подробности описаны в следующих статьях:

• Использование уровней
• Использование тональных кривых (Photoshop и другие программы обработки изображений)

7. Композиция: перспектива и кадрирование

Большинство снимков может быть значительно улучшено простым кадрированием, усиливающим композицию. И хотя универсальных правил не существует, некоторые хорошие принципы изложены в статье «Композиция: правило третей ».

Исходный снимок	Кадрирование

При кадрировании можно также соотноситься с выбранным размером отпечатка (например, 10х15 см). Соотношение сторон при кадрировании зачастую можно задать в программе обработки изображений, тем самым значительно упростив процесс.

8. Ретушь: цветопередача и выборочная коррекция

• Цветопередача - коррекция насыщенности, атмосферности и других аспектов. Впрочем, зачастую с этим перегибают, и этот этап может быть и вовсе не нужен, если баланс белого, экспозиция и контраст были подобраны соответствующим образом.
• Выборочная коррекция - удаление следов пыли или физических недостатков (как показано выше), творческая резкость (например, на глазах модели в портрете) и выборочное шумоподавление (на исходно гладких небесах или коже). К важным инструментам относятся лечащая кисть, клонирующий штамп, маски слоёв и корректирующие кисти. Обратитесь к справке на используемую программу обработки изображений или пробегитесь по контекстным меню, чтобы узнать, что из этих инструментов вам доступно.

Закончив обработку, не забудьте сохранить копию снимка , поскольку все последующие этапы обработки зависят исключительно от способа дальнейшей публикации снимка. Тем самым вы избавите себя от необходимости повторять все предыдущие шаги всякий раз, когда вы захотите использовать снимок в других целях. В любом случае, на этом этапе изображение на экране должно выглядеть законченно.

9. Размер: увеличение для печати, уменьшение для сайта

Всякий раз, когда вы меняете отображаемый размер своего снимка, вам нужно изменять размер файла (используя процесс, называемый «интерполяцией цифрового изображения »). Стратегии изменения размера могут значительно различаться в зависимости от того, хотите вы увеличить или уменьшить изображение.

При увеличении снимка для печати:

• Всегда старайтесь увеличивать самостоятельно, не оставляйте эту работу на откуп принтеру(в противном случае легко получить видимые цифровые искажения).
• Если вы наблюдаете гало вокруг контрастных границ, возможно, вы переборщили с интенсивностью входной резкости (или задали чрезмерно большой радиус).
• Оптимизация увеличения цифровых изображений »

При уменьшении снимка для сайта или отправки почтой:

• Избегайте появления неестественных рисунков, таких как муар, показанный ниже.
• Ознакомьтесь также со статьёй «Уменьшение снимков для сайтов и почты »

В любом случае, зачастую гораздо важнее метода уменьшения бывает применение выходной резкости (на следующем этапе).

10. Выходная резкость

Выходная резкость обычно бывает заключительным этапом обработки изображения. Как следствие, её настройка зависит от выбранного устройства отображения и может учитывать особые соображения, основанные на размере, типе и дистанции просмотра снимка. Выходная резкость может также компенсировать любое размытие, вызванное уменьшением снимка для сайта или почты.

• Резервные копии . Закончив обработку, не забудьте сделать архивную копию своего снимка . Было бы обидно потерять время и усилия, потраченные на обработку снимков (не говоря уже о съёмке).
• Калибровка монитора . Время, потраченное на обработку снимков, лишь тогда на пользу, когда ваш экран корректно настроен. Если вы ещё этого не сделали, ознакомьтесь со статьёй о калибровке монитора для цифровых фотографий , которая рассматривает эту тему в деталях.